Rejudicare Photozyme iQuad Total Eye Care

Le linoléate de rétinyle, en revanche, est comme une ramification plus douce du rétinol. Dérivé du rétinol, le linoléate de rétinyle est connu pour réduire l'apparence des rides et ridules et exfolier la peau pour un aspect renouvelé. De plus, il est connu pour être plus stable dans les formules et offrir une meilleure stabilité à long terme dans les produits que le rétinol. De plus, il est connu pour être plus doux que le rétinol. Tout est dans l’application : une fois que le linoléate de rétinyle entre en contact avec la peau, il se transforme lentement en rétinol et en acide linoléique. Ce processus de conversion donne à la peau une dose plus progressive d'actif pour minimiser les irritations. L'acide linoléique (vitamine F) est un acide gras essentiel qui joue un rôle important dans le maintien d'une barrière cutanée solide, car il contribue à la formation de céramides (éléments hydratants essentiels à notre peau). En renforçant la barrière cutanée, cela peut contribuer à la rendre moins sensible à certains des effets secondaires bien connus du rétinol. La peau paraît plus radieuse, plus lisse et plus jeune.

La FDA et l'agence de santé allemande ont exprimé leur inquiétude quant au fait que l'application cutanée quotidienne de crèmes à la vitamine A pourrait contribuer à un apport excessif en vitamine A chez les femmes enceintes et d'autres populations.

Le N-Hydroxysuccinimide est utilisé dans les cosmétiques et les produits de beauté sous forme d'ester souvent présent dans les crèmes pour les yeux. Le N-hydroxysuccinimide active l'élimination des pigments d'origine sanguine responsables de la couleur foncée et de l'inflammation provoquée par les cernes. "Les ombres infra-orbitales sont dues à l'accumulation d'hémoglobine et de ses produits de dégradation colorés - biliverdine, bilirubine et fer - dans le derme et l'épiderme... Le N-hydroxysuccinimide rend le fer soluble pour une élimination naturelle".

Bien que peu de recherches aient documenté des études ou des recherches réelles sur le N-Hydroxysuccinimide, il est légèrement acide et est un irritant connu pour la peau, les yeux et les muqueuses.

C’est aussi un réactif, une substance utilisée pour déclencher une réaction conduisant à une nouvelle substance, comme des peptides et des polymères. Sans surprise, on le trouve le plus souvent dans les mélanges à base de glycérine contenant des peptides. La plage recommandée pour ces mélanges est généralement de 2 à 5 %.

Sous sa forme brute, c'est un solide blanc. Le N-hydroxysuccinimide ne présente aucun problème de sécurité connu.

La chrysine est un flavonoïde présent dans le miel, la propolis et de nombreuses plantes médicinales et comestibles (fruit de la passion, carotte, champignon et camomille) aux multiples effets bénéfiques sur la peau, notamment des effets antioxydants, anti-inflammatoires et détoxifiants. Comme les autres flavonoïdes, il élimine les radicaux libres, protégeant les membranes cellulaires de la peau et l'ADN du stress oxydatif et des dommages induits par les UV.

La chrysine apaise les irritations et sert de remède à de nombreuses affections cutanées, dont la dermatite atopique, grâce à son action anti-inflammatoire. Il stimule également la production d'enzymes de détoxification (UGT ou UDP-glucuronosyltransférases), responsables de la liaison et de l'élimination des toxines de l'organisme.

L'action détoxifiante de la Chrysine est avantageuse dans le traitement des cernes sous les yeux. La bilirubine est typiquement éliminée par conjugaison avec l'acide glucuronique grâce à une série d'enzymes : les UDP glucuronosyl transférases, plus communément appelées UGT. Lorsque les UGT sont inefficaces, la bilirubine s'accumule et la peau autour des yeux change de couleur.

En augmentant la capacité naturelle d'élimination de la bilirubine, les UGT sont des cibles parfaites dans le tissu dermique pour obtenir une meilleure élimination des pigments de biliverdine/bilirubine déposés localement autour des yeux. La chrysine stimule naturellement la synthèse d'UGT et stimule l'élimination de la bilirubine accumulée localement (pigments) tout en apaisant l'inflammation causée par l'excès de protéines contenant du fer.

Comme il s'agit d'un ingrédient relativement nouveau dans l'industrie cosmétique, on sait très peu de choses sur la sécurité de son utilisation topique. En ce qui concerne la toxicité potentielle, un test effectué sur des poissons a révélé de petites concentrations de chrysine pour stimuler la toxicité cellulaire et inhiber la synthèse d'ADN dans une lignée cellulaire normale de foie de truite. Cependant, il convient de mentionner que pendant des années, la chrysine a été utilisée pour traiter diverses affections induites par l'inflammation chez l'homme (c'est-à-dire le cancer colorectal métastatique), et il n'y a eu jusqu'à présent aucun signe mesurable de toxicité.

Techniquement connue sous le nom de phytonadione, la vitamine K est une vitamine liposoluble. L’application de vitamine K à la surface de la peau n’améliorera pas l’apparence des irrégularités ou des cernes. Ce type de vitamine K est également appelé vitamine K1.

Une étude publiée dans le Journal of Cosmetic Dermatology a examiné l'effet de l'application d'un gel contenant 2 % de vitamine K plus 0,1 % de rétinol, de vitamine E et de vitamine C. Cinquante-sept adultes présentant des cernes ont participé à cette étude de 8 semaines et les résultats ont été publiés. , même s'il n'est pas évident, n'est pas vraiment décourageant non plus : 47 % des testeurs ont noté une amélioration « passable à modérée » de leurs cernes. La majorité des testeurs n’ont remarqué aucun changement, mais l’ingrédient a été bien toléré. Aussi encourageant que cela puisse paraître, on ne sait pas si les résultats provenaient ou non de la vitamine K ou des autres vitamines.

Il a été démontré dans des études animales qu'une concentration minimale de 1 % de vitamine K1 influence positivement la cicatrisation des plaies en accélérant le processus naturel que subit la peau endommagée alors qu'elle travaille à se réparer. On ne sait pas si ce principe s’appliquerait à une peau intacte présentant des signes de vieillissement.

La même concentration de vitamine K1 a été utilisée dans une autre étude pour tester ses résultats sur l’amélioration de l’apparence des cernes. Bien qu’une certaine amélioration ait été constatée, la formule testée contenait également de la caféine et de l’huile d’émeu, bien que les auteurs de l’étude aient conclu que les bienfaits des cernes étaient uniquement attribués à la vitamine K.

Il est intéressant de noter que malgré des recherches quelque peu encourageantes, nous voyons rarement des produits qui contiennent (ou sont susceptibles de contenir) les quantités de vitamine K que la recherche a montrées comme pouvant être bénéfiques.

Micrococcus Lysate est un produit final de la lyse contrôlée de diverses espèces de Micrococcus.

Lysat de microcoques. Un autre produit couramment utilisé par les entreprises de soins de la peau est le lysat de Micrococcus luteus. Chez neuf patients (Ke et al, 2008), l'utilisation topique a montré une réduction de 18 % des dimères de pyrimidine avec une application topique. Il a également été testé (Hofer et al, 2011) en association avec la photolyase pour le traitement de l'éruption lumineuse polymorphe (PLE) et, avec l'activation par la lumière (ce qui n'est tout simplement pas possible avec les produits vendus au détail), une amélioration de la PLE a été constatée. Mais encore une fois, aucune réduction des rougeurs associées aux coups de soleil n’a été observée, ce qui implique que les avantages pour l’ADN n’étaient pas clairs.

Le lysat de Micrococcus bénéficie d'un soutien de recherche plus limité, mais il existe suffisamment de preuves pour croire qu'il présente certains avantages.

Lysat d'ultrasomes Micrococcus Produit par l'encapsulation d'endonucléaseobtenue à partir de bactéries Micrococcus luteus contenues dans des liposomes jusqu'à 300 nm de diamètre, à base de phospholipides naturels d'œuf.

Ultrasomes Micrococcus Lysate est utilisé dans de nombreux produits LAMER et Clinique.

L'extrait de plancton est un extrait de diverses biomasses marines simples ou multiples comme les algues fixatrices d'azote, les microalgues vertes et les microalgues bleues. Il se présente sous la forme d’un liquide incolore à jaune clair avec une odeur caractéristique. Il contient divers minéraux bénéfiques, vitamines et silicium.

L'extrait de plancton est bénéfique comme les autres algues marines. Il contient des ingrédients qui nourrissent la peau, nettoient la peau et rajeunissent la peau. À mesure que nous vieillissons, les nutriments essentiels de notre corps diminuent et, par conséquent, nous commençons à vieillir prématurément, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, par des signes visibles appelés vieillissement prématuré de la peau. Lorsque l’extrait de plancton est utilisé, il peut répondre aux besoins en micronutriments essentiels et aider à rajeunir et rafraîchir la peau. Il est également utile pour soigner les problèmes de peau tels que la cellulite. Il a un certain effet sur le métabolisme des graisses et peut ainsi éliminer le problème cutané lié à la cellulite. De plus, étant une découverte relativement récente, la recherche a montré que l’utilisation d’extrait de plancton peut améliorer l’élasticité et la résistance de la peau. Cela peut rendre la peau plus ferme et renforcer la barrière protectrice. Il est également utile pour les peaux sensibles et irritées. Il nourrit également les follicules pileux et les rend plus brillants et plus forts. Il peut être utilisé dans les sérums anti-âge, les crèmes et lotions anti-cellulite, les produits après-soleil, les cheveux et les masques pour le visage.

L'hespéridine méthylchalcone est un antioxydant synthétique et un dérivé de l'hespéridine bioflavonoïde, présente dans les agrumes.

Des recherches ont montré qu'appliquée localement, l'hespéridine méthylchalcone aide à protéger la peau des dommages causés par les rayons UV, bien qu'elle ne soit pas un ingrédient de protection solaire approuvé. Des études montrent également que c'est un ingrédient apaisant qui possède des propriétés calmantes et anti-rougeurs.

Sous sa forme brute, c'est une poudre jaune. Les niveaux d'utilisation typiques dans les soins de la peau varient de 0,1 à 3 %. Il n’est pas connu qu’il présente un risque de sécurité ou d’irritation.

Le dipeptide-2 est un petit peptide synthétique moins complexe composé des acides aminés tryptophane et valine.

Des études d'un fournisseur d'ingrédients indiquent que ce peptide dans le cadre d'un mélange peut réduire l'apparence des yeux gonflés ; cependant, à ce jour, des recherches indépendantes n'ont pas étayé cette affirmation.

Généralement, le dipeptide-2 est considéré comme un ingrédient revitalisant pour la peau dont la petite taille lui permet de pénétrer facilement les couches supérieures de la peau où il peut aider au renouvellement et à la reconstitution de la peau. Pour l'instant, c'est la raison la plus convaincante d'envisager des produits de soins de la peau qui en contiennent.

Les niveaux d'utilisation recommandés sur ce peptide en lui-même ne sont pas disponibles ; cependant, les niveaux d'utilisation lorsque ce peptide fait partie d'un mélange vont de 0,5 à 5 %, selon les résultats souhaités.

Le dipeptide-2 est un peptide biologiquement actif avec la séquence Val-Trp (VW) qui peut inhiber les deux enzymes de conversion de l'angiotensine (ACE I et II) qui régulent le volume des fluides dans le corps. C'est une propriété parfaite pour les préparations où le drainage liquide ou l'amélioration de la circulation est nécessaire.

Le dipeptide-2 est un ingrédient sûr qui peut éliminer efficacement l'œdème, les poches sous les yeux et les poches. Il augmente la circulation lymphatique et sanguine, procurant un effet décongestionnant recherché pour les applications avancées de soins oculaires. Travaillant en synergie avec d'autres peptides, Dipeptide-2 a trouvé sa place dans de célèbres complexes à base de peptides comme Eyeliss™ utilisé dans de nombreux produits à succès.