Le carotène - ou bêta-carotène - est un cristal rubis foncé qui se dissout bien dans le chloroforme, le disulfure de carbone et le benzène, et moins bien dans l'éther, les graisses et les huiles. Exposé à l'oxygène ou chauffé en présence d'air, il s'oxyde progressivement et se décolore.

C'est le principal caroténoïde des plantes vertes et des algues brunes. Dans le corps humain et animal, la molécule de b-carotène est oxydée en deux moitiés symétriques, ce qui entraîne la formation de deux molécules de rétinol (vitamine A). Il a été démontré que le b-carotène améliore le fonctionnement du système immunitaire, qu'il est capable de protéger la peau des animaux contre le développement de tumeurs causées par les UV et les produits chimiques, et qu'il est un antioxydant efficace. À l'échelle industrielle, le b-carotène est produit microbiologiquement à partir de mélasses d'amidon et de déchets de meunerie, et est également synthétisé à partir de dérivés de la vitamine A. En cosmétique, il est utilisé comme antioxydant dans les produits de soins de la peau et des cheveux et dans les cosmétiques décoratifs. La formulation avec du b-carotène demande de l'attention, car il colore la peau en jaune, et la décoloration du b-carotène entraîne souvent une perte d'activité.

Conformément au règlement UE 1223/2009 et au TR TSOO9\2011, il est approuvé pour une utilisation dans les cosmétiques sans restriction en tant que colorant orange CI 40800. Il est enregistré comme additif alimentaire E160a.

Le bêta-carotène est un composé caroténoïde préparé synthétiquement ou obtenu à partir de sources naturelles ; peut être utilisé comme pigment avec une forte couleur rouge-orange. Dans le corps humain, le bêta-carotène est converti en vitamine A.

Les xanthophylles (à l'origine des phylloxanthines) sont des pigments jaunes largement répandus dans la nature et forment l'une des deux principales divisions du groupe des caroténoïdes ; l'autre division est formée par les carotènes.

La xanthophylle est un alcool caroténoïde présent dans les jaunes d'œufs, les orties, les algues et les pétales de fleurs jaunes.

Un pigment caroténoïde liposoluble que l'on trouve dans les légumes vert foncé comme les épinards, le chou ou le brocoli, ainsi que dans les légumes et les fruits colorés comme le maïs, les oranges ou les pêches. Il a des propriétés antioxydantes importantes lorsqu'il est pris par voie orale ou appliqué localement.

La lutéine est bien plus qu'un simple antioxydant. Il augmente également l'hydratation et l'élasticité de la peau et absorbe la lumière bleue potentiellement nocive (celle à 400-500 nm également appelée lumière visible à haute énergie, également appelée lumière HEV). Reste à savoir si la lumière HEV est mauvaise pour la peau ou non, mais la lutéine, étant un antioxydant formidable, est un bel ajout à tout produit cosmétique, même si la protection HEV s'avère être une mode.

Il peut être considéré comme un puissant antioxydant. Il peut également protéger la peau contre les radicaux libres nocifs présents dans l'environnement. En outre, il s'utilise comme substitut des protéines cutanées en cas d'interaction des radicaux libres ou d'altération oxydative des protéines cutanées présentes localement. Ainsi, la structure de la peau peut rester inchangée et la peau ne peut pas perdre son élasticité et sa fermeté naturelles. Il aide également à conserver l'hydratation naturelle de la peau et à soulager la sensation de sécheresse ou de démangeaisons. Il peut agir en synergie avec d'autres caroténoïdes tels que la zéaxanthine et peut bénéficier à la peau de multiples façons lorsqu'il est ensemble. Il est utilisé dans les produits cosmétiques et de soins personnels.

Le rétinyl rétinoate (RR) est un membre moins connu mais très intéressant des rétinoïdes (dérivés de la vitamine A), alias la « famille royale des soins de la peau ».

Entrez le rétinyl rétinoate, une molécule créée en attachant le rétinol à l'acide rétinoïque. L’attachement rend la molécule plus stable (le rétinol pur est instable et difficile à formuler) ainsi que plus active.

Bien qu'il s'agisse de notre forme de vitamine A la plus douce, il a été prouvé que le rétinol rétinol est 8 fois plus puissant pour la peau que le rétinol. Elle peut même être utilisée pendant la journée, contrairement à la plupart des formes de vitamine A, grâce à sa stabilité exceptionnelle à la lumière.

Rétinol synthétique de « nouvelle génération » dont les recherches démontrent son utilité pour restaurer et améliorer les signes du vieillissement cutané. Il a été démontré, dans le cadre de recherches limitées mais prometteuses (la plupart provenant de la même équipe de chercheurs basés en Corée), que le rétinyle est moins sensibilisant que l'acide rétinoïque (force sur ordonnance) et le rétinol cosmétique. Le rétinoate de rétinyle peut être moins sensibilisant que le rétinol pur en raison de sa conversion plus lente dans la peau en acide rétinoïque.

Cependant, en ce qui concerne la sensibilité au rétinol, il y a beaucoup à faire en utilisant des systèmes d’administration à libération prolongée et des ajouts d’ingrédients pour maximiser ses bienfaits pour la peau tout en minimisant, voire éliminant, son risque de sensibilité. Bien qu’il y ait des raisons d’envisager le rétinolate de rétinyle si votre peau semble intolérante au rétinol cosmétique, il ne doit pas être considéré comme meilleur ou plus sûr pour la peau que de telles alternatives.

L'un des rétinoïdes les moins connus parmi les puissants esters de rétinol. Le propionate de rétinyle est une forme de vitamine A efficace pour réduire l'apparence des rides et ridules et l'apparence des pores. Il peut rajeunir la peau, lui redonner un teint uniforme et de l'éclat. La différence est que sa taille moléculaire est très grande par rapport au rétinol, ce qui signifie qu'il ne peut pas pénétrer trop profondément dans la peau et causer trop d'irritation. Cela signifie qu'il est doux, mais qu'il faut un peu plus de temps pour obtenir des résultats réels sur la peau par rapport à d'autres formes de vitamine A.

Effets secondaires du propionate de rétinyle Il convient de l'utiliser le soir et de ne pas en abuser pour ne pas provoquer d'irritation de la peau, car il s'agit toujours d'une forme puissante de vitamine A. Le propionate de rétinyle (mis au point par le Dr Fulton) est la molécule la plus proche de l'acide rétinoïque pur, avec seulement trois atomes de carbone supplémentaires. Le palmitate de vitamine A possède 16 atomes de carbone supplémentaires, ce qui le rend trop gros pour atteindre efficacement le derme. Le propionate de rétinyle est suffisamment petit pour atteindre la cible, mais suffisamment grand pour minimiser l'irritation. Le profil métabolique unique du propionate de rétinyle (qui se traduit par une bioactivité accrue) s'est révélé plus efficace que le palmitate de rétinyle ou le rétinol.

Récemment, une étude réalisée en 2020 a comparé la pénétration cutanée, le métabolisme et les niveaux d'activation des rétinoïdes entre le rétinol, le propionate de rétinyle et le palmitate de rétinyle. Les résultats ont montré que le niveau d'activation des rétinoïdes et la synthèse d'acide hyaluronique étaient plus élevés dans la peau traitée au propionate de rétinyle que dans la peau traitée au rétinol. En outre, le palmitate de rétinyle a eu un "effet zéro". Outre son efficacité globale et sa tolérance cutanée, le propionate de rétinyle présente un meilleur profil de stabilité que les autres esters de rétinyle. Cette stabilité accrue améliore à la fois les performances du produit et sa durée de conservation. En tant que co-développeur de Retin-A, le développeur de Vivant, le Dr James Fulton, était bien conscient des effets profonds de l'acide rétinoïque et de la nécessité d'exploiter sa puissance avec moins d'irritation. Pour atteindre cet objectif, il a développé et breveté le propionate de rétinyle, puis a mis au point des formules anti-acné et anti-âge avancées basées sur son ingrédient vedette.

Les niveaux d'utilisation de propionate de rétinyle dans les soins de la peau varient de 0,1 à 0,4 %. Elle est souvent associée à la niacinamide car cette vitamine B améliore la stabilité et la biodisponibilité du propionate de rétinyle.

Le rétinoyl hyaluronate de sodium est le sel de sodium du produit obtenu par la réaction de l'acide rétinoïque et de l'acide hyaluronique.

Il a été démontré que le rétinoyl hyaluronate de sodium stimule la production de collagène et de fibronectine tout en luttant contre les causes de l’acné.

Acide hyaluronique à effet anti-acnéique.

Ester d'acide hyaluronique de très bas poids moléculaire et d'acide rétinoïque. En combinant les effets des deux ingrédients anti-âge, nous avons obtenu un dérivé parfait qui peut pénétrer profondément dans la peau tout en restant sûr et n'irritant pas la peau.

HyRetin est produit par modification chimique de l'acide hyaluronique de faible poids moléculaire avec de l'acide rétinoïque. L'acide hyaluronique est obtenu par fermentation, l'acide rétinoïque est d'origine synthétique.

Sensible à la lumière. Sensible à la chaleur et à une humidité élevée ; éviter un chauffage prolongé.

Un pH extrême (inférieur à 4 ou supérieur à 9) entraîne une décomposition plus poussée. Incompatible avec les substances cationiques, par ex. tensioactifs ou polymères (polyquartier-4, polyquartier-10, etc.)

• Solubilité : Entièrement soluble dans l'eau ; soluble dans un mélange aqueux d'alcool éthylique et d'alcool isopropylique

Reneseed™ contient un facteur de croissance transformant biomimétique bêta-2 (TGFβ-2) produit dans les plantes grâce à l'agriculture verticale. Reneseed™, est la graine de jeunesse de notre peau, car elle est impliquée dans la synthèse des protéines de la matrice extracellulaire et la production de lipides épidermiques, améliorant l'intégrité et la protection de la peau. Il a une activité semblable à celle du rétinol et de l’acide rétinoïque en termes d’efficacité de production de collagène I. Reneseed™ aide votre peau à retrouver sa beauté qui sommeille à l'intérieur grâce à ses propriétés anti-âge à large spectre et son efficacité minimisant la taille des pores pour les traitements de nuit mais aussi de jour.

Reneseed contient une protéine produite par des plantes non génétiquement modifiées. Les protéines humaines produites par les plantes ont une structure plus complexe que celles produites par les bactéries. Cela signifie que leur structure ressemble davantage aux protéines humaines natives, ce qui se traduit par une plus grande efficacité et une meilleure sécurité.

Reneseed contient la protéine végétale Hexapeptide-40-sh-Polypeptide-76, qui agit comme une alternative aux rétinoïdes à base de plantes, stimulant la synthèse du collagène I et des lipides épidermiques. Il ne présente également aucune phototoxicité et présente une meilleure stabilité chimique que les rétinoïdes, ce qui en fait une alternative supérieure pour les traitements de jour et de nuit.

Ce mélange méticuleusement élaboré exploite le pouvoir de l'extrait de plante Nicotiana benthamiana et de la vitamine A pour revitaliser la peau.

Grâce à l'administration ciblée d'hexapeptide-40, il encourage les processus naturels de régénération de la peau, contribuant ainsi à lui donner une apparence plus ferme et plus jeune. L'infusion de sh-Polypeptide-76, un dérivé spécialisé de la vitamine A, soutient en outre le renouvellement cellulaire, contribuant ainsi à la réduction des rides et ridules.

Témoignage des progrès modernes en matière de soins de la peau, cet ingrédient allie nature et technologie, offrant une expérience transformatrice qui reflète le potentiel radieux de la beauté fondée sur la science.

Le linoléate de rétinyle, en revanche, est comme une ramification plus douce du rétinol. Dérivé du rétinol, le linoléate de rétinyle est connu pour réduire l'apparence des rides et ridules et exfolier la peau pour un aspect renouvelé. De plus, il est connu pour être plus stable dans les formules et offrir une meilleure stabilité à long terme dans les produits que le rétinol. De plus, il est connu pour être plus doux que le rétinol. Tout est dans l’application : une fois que le linoléate de rétinyle entre en contact avec la peau, il se transforme lentement en rétinol et en acide linoléique. Ce processus de conversion donne à la peau une dose plus progressive d'actif pour minimiser les irritations. L'acide linoléique (vitamine F) est un acide gras essentiel qui joue un rôle important dans le maintien d'une barrière cutanée solide, car il contribue à la formation de céramides (éléments hydratants essentiels à notre peau). En renforçant la barrière cutanée, cela peut contribuer à la rendre moins sensible à certains des effets secondaires bien connus du rétinol. La peau paraît plus radieuse, plus lisse et plus jeune.

La FDA et l'agence de santé allemande ont exprimé leur inquiétude quant au fait que l'application cutanée quotidienne de crèmes à la vitamine A pourrait contribuer à un apport excessif en vitamine A chez les femmes enceintes et d'autres populations.

La trétinoïne, également connue sous le nom d'acide rétinoïque tout-trans (ATRA), est un médicament utilisé pour le traitement de l'acné et de la leucémie promyélocytaire aiguë. Pour l'acné, elle est appliquée sur la peau sous forme de crème, de gel ou de pommade. Pour la leucémie, il est pris par voie orale jusqu'à trois mois. La trétinoïne topique est également la thérapie rétinoïde la plus étudiée pour le photovieillissement.

Les effets secondaires courants lorsqu'ils sont utilisés sous forme de crème sont limités à la peau et comprennent les rougeurs cutanées, la desquamation et la sensibilité au soleil. Lorsqu'il est utilisé par voie orale, les effets secondaires comprennent l'essoufflement, les maux de tête, les engourdissements, la dépression, la sécheresse de la peau, les démangeaisons, la perte de cheveux, les vomissements, les douleurs musculaires et les changements de vision. D'autres effets secondaires graves comprennent un nombre élevé de globules blancs et des tissus sanguins. L'utilisation pendant la grossesse est contre-indiquée en raison du risque de malformations congénitales. Il fait partie de la famille des médicaments rétinoïdes.

La trétinoïne a été brevetée en 1957 et approuvée pour un usage médical en 1962. Elle figure sur la liste des médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la santé. La trétinoïne est disponible en tant que médicament générique. En 2020, c'était le 230e médicament le plus couramment prescrit aux États-Unis, avec plus de 2 millions d'ordonnances.

La trétinoïne est le plus couramment utilisée pour traiter l'acné, à la fois inflammatoire et non inflammatoire. Plusieurs études soutiennent l'efficacité des rétinoïdes topiques dans le traitement de l'acné vulgaire. Il est parfois utilisé en conjonction avec d'autres médicaments topiques contre l'acné pour améliorer leur pénétration. En plus de traiter l'acné active, les rétinoïdes accélèrent la résolution de l'hyperpigmentation post-inflammatoire induite par l'acné. Il est également utile comme traitement d'entretien pour les personnes qui ont répondu à leur traitement initial, réduisant ainsi l'utilisation prolongée d'antibiotiques contre l'acné.

Un rétinoïde de troisième génération à usage cosmétique, dont l'actif est un précurseur de l'adapalène. Sa nature liposoluble le rend idéal pour pénétrer profondément dans les pores, contribuant ainsi à réduire leur obstruction.

Des études cliniques menées par le fournisseur de cet ingrédient indiquent qu'il contribue à atténuer de nombreux signes de dommages causés par le soleil, notamment les rides, les ridules, la perte de fermeté, les pores dilatés et les signes d'irritation cutanée. En effet, ce dérivé de rétinoïde possède des propriétés apaisantes grâce à sa capacité à calmer les enzymes inflammatoires des couches supérieures de la peau, qui contribueraient autrement à l'apparition de rougeurs et d'imperfections.