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ACIDE FITINIQUE - acide myo-inositol hexaphosphorique, ester du myo-inositol polyspyrite cyclique à six atomes et de six résidus d'acide orthophosphorique. Les six résidus d'acide phosphorique associés à l'inositol peuvent accepter ou céder jusqu'à 12 protons en raison de la dissociation en plusieurs étapes dont le P.K. présente les propriétés des acides forts et très faibles (pKa jusqu'à 9,4), en fonction de la force ionique de la solution, de la température et d'autres facteurs. Dans un environnement neutre, les groupes phosphates du F.C. se dissocient partiellement, acquérant une ou deux charges négatives, de sorte que les cations peuvent être fortement chélatés par deux ou plusieurs résidus d'acide phosphorique. Dans une gamme de pH allant de 05 à 105, le F.K. est stériquement stable. À des pH plus élevés, une inversion de la conformation peut se produire. Le F.C. se trouve dans les graines de céréales, de légumineuses et d'oléagineux, souvent obtenues à partir de tourteaux de blé. De petites quantités d'acide phytique sont présentes dans les organes végétatifs, tels que les racines et les plantes racines, et des traces dans les feuilles. C'est un antioxydant naturel avec une activité antiradicalaire et chélatrice. Le F.K. a un effet exfoliant doux et profond, il est capable d'inactiver l'enzyme tyrosinase, dont la production excessive entraîne une augmentation de la pigmentation de la peau. Non toxique et très stable, plus attrayant que l'hydroquinone toxique. Stimule les processus de renouvellement de la peau. Il est utilisé dans les remèdes contre les rides, dans les peelings (ne provoque pas de peeling après le peeling).

L'acide kojique est le 5-hydroxy-2-hydroxyméthyl-4H-pyran-4-one, un composé hydrophile. Il est produit par synthèse microbiologique à l'aide des micro-organismes Acetobacter, Aspergillus, Penicillium et par voie chimique à partir du sucre de raisin. L'effet éclaircissant du C.C. est associé à ses propriétés chélatrices. Un inhibiteur spécifique de la synthèse de la mélanine réduit l'activité de la tyrosinase en interagissant avec les ions de cuivre. De tous les agents éclaircissants connus, le C.k. et ses dérivés ont l'effet le plus prononcé, car ils inhibent le mieux la tyrosinase. Actuellement, le C.C. entre dans la composition de produits cosmétiques contre l'acné et l'hyperpigmentation. Il est utilisé seul (concentration de 2 à 4 %) et en combinaison avec l'hydroquinone dans des gels contenant des a-hydroxyacides. Il a un effet exfoliant et un certain effet antioxydant en liant les ions de fer. Il est utilisé à une concentration de 1 à 4 % et son efficacité est comparable à celle de l'hydroquinone. Potentiellement allergène. Il est souvent associé à l'acide glycolique dans les produits cosmétiques. Un inconvénient important du C.C. est son instabilité et sa capacité à s'oxyder au contact de l'air. Dans ce cas, il perd son activité et modifie la couleur du produit cosmétique. Pour pallier ces inconvénients, on utilise un dérivé du C.C., le dipalmitate C.C., soluble dans les graisses, résistant à la chaleur et à la lumière, aux changements de pH, et efficace en combinaison avec d'autres agents éclaircissants. Il conserve ses propriétés inhibitrices contre la tyrosinase et empêche la formation de mélanine. Grâce à sa liposolubilité, il est mieux absorbé par la peau. Il entre dans la composition de produits cosmétiques destinés à blanchir la peau.

L'arbutine, un glycoside d'hydroquinone, se trouve en grandes quantités dans les feuilles de busserole, de myrtille, de canneberge et dans la racine de réglisse. L'A. est isolé des feuilles de busserole (Arctostaphylos uva-ursi.L.), de l'extrait de racine de réglisse. La busserole, en plus de l'A., contient de petites quantités d'hydroquinone et d'acides organiques, ce qui explique son effet blanchissant, connu depuis l'Antiquité. Il a été démontré que l'A. inhibe l'oxydation de la L-tyrosine catalysée par la tyrosinase. La cinétique et le mécanisme d'inhibition indiquent que l'A. est un inhibiteur compétitif de l'enzyme. L'A. est nettement moins cytotoxique que l'hydroquinone, ne provoque pas d'irritation de la peau ni de photosensibilisation, ce qui permet son utilisation à long terme. Les produits contenant de l'A. sont très populaires car ils ont également une activité antibactérienne et un effet anti-inflammatoire. Il est utilisé dans une concentration allant jusqu'à 3 %. Les inconvénients de l'A. sont sa capacité à s'oxyder, ce qui entraîne une décoloration du produit final et le rend instable pendant le stockage. Les cosmétiques contenant de l'A. nécessitent une sélection minutieuse de l'emballage.

L'ACIDE LACTOBIONIQUE est un polyhydroxyacide, un composant lié à la peau. Il est formé par l'oxydation du lactose (sucre du lait). Il possède les propriétés de deux substances à la fois, car il est constitué de deux molécules : L'acide ogluconique et le galactose, une substance naturelle utilisée par la peau lors de la synthèse des protéoglycanes dermiques et du procollagène. Le galactose a des propriétés régénératrices, favorisant une cicatrisation rapide des plaies. Il contient huit groupes hydroxyles et peut interagir avec huit molécules, ce qui explique son fort pouvoir hydratant. Ses propriétés d'absorption et de rétention d'eau sont supérieures à celles de la plupart des composés hygroscopiques utilisés en cosmétique ; il a également un effet positif sur la matrice dermique, probablement en inhibant les métalloprotéinases matricielles, en "ralentissant" la destruction du collagène et de l'élastine et, par conséquent, en améliorant les propriétés biomécaniques de la peau, y compris l'élasticité et la résistance à la traction. L.K. assure une hydratation profonde et durable, ce qui est important pour les peaux sèches et très sèches, les peaux dont la couche cornée est endommagée et les soins de récupération après des procédures esthétiques (microdermabrasion, peeling chimique, procédures photographiques non ablatives). Elle a un effet exfoliant doux et accélère le renouvellement de l'épiderme. Il est utilisé dans les produits pour l'ichtyose lorsque la peau a besoin d'une élimination opportune des masses kératinisées et d'une hydratation profonde simultanée. Il n'est pas toxique. C'est un bon antioxydant qui inhibe la synthèse des métalloprotéinases (MMP) dans les mitochondries, ce qui contribue à réduire la dégradation du collagène.

Le TXA est une molécule synthétique dont la structure est similaire à celle de la lysine, un acide aminé naturel. La lysine joue un rôle important dans la promotion de la croissance du collagène, qui donne à la peau sa force et son élasticité. L'acide tranexamique est un ingrédient topique intéressant pour réduire l'apparence de plusieurs types de décoloration de la peau. Des études ont montré que l'efficacité de cet ingrédient rivalise avec celle de l'hydroquinone et qu'il convient même aux personnes atteintes de mélasma. L'acide tranexamique aide également la peau à conserver son apparence de jeunesse par d'autres moyens. L'acide tranexamique améliore activement les décolorations existantes de la peau et aide à prévenir la formation de nouvelles taches sombres. L'acide tranexamique a la capacité particulière d'interagir avec l'enzyme cutanée appelée plasmine et son précurseur, le plasminogène. Les cellules de surface de la peau produisent un excès de plasmine en réponse à l'exposition aux radiations (comme la lumière UV du soleil et des lits de bronzage). L'excès de plasmine déclenche d'autres substances à la surface de la peau, qui à leur tour stimulent la production excessive de mélanine dans les couches inférieures de la peau, qui apparaît alors à la surface. Si l'acide tranexamique est si efficace, c'est parce qu'il est capable d'interrompre les multiples voies associées à la décoloration de la surface.

Le rétinal (parfois appelé rétinaldéhyde) est une forme de rétinol qui est le précurseur direct de l'acide rétinoïque, que le rétinol décompose après avoir été absorbé par la peau. Ce dérivé de la vitamine A est bien documenté, avec des décennies de recherche soutenant ses avantages en matière de soins de la peau, notamment sa capacité à réduire visiblement les rides et ridules, ainsi qu'à atténuer d'autres signes de vieillissement, y compris l'hyperpigmentation. La recherche montre que le rétinal peut également contribuer à améliorer l'apparence des peaux sujettes aux imperfections en aidant à compenser les facteurs déclencheurs sous-jacents. Les personnes ayant une peau excessivement grasse peuvent également constater que Retinal aide à équilibrer la production de sébum à la surface de la peau. Cette combinaison de bienfaits confère à Retinal l'avantage unique de répondre simultanément à de nombreux problèmes de peau. Bien que l'on ait longtemps pensé que le rétinal était plus susceptible de sensibiliser la peau que le rétinol pur, des recherches récentes ont montré qu'il était tout aussi bien toléré, voire mieux dans certains cas, car il nécessite une étape de conversion en moins dans la peau pour devenir sa forme active. Des formulations innovantes, y compris l'encapsulation de l'ingrédient, peuvent encore accroître la tolérance de la peau au rétinal, tout en améliorant la stabilité et l'efficacité. Comme le rétinol, le rétinal n'a pas besoin d'être utilisé à des concentrations élevées pour être efficace. De faibles concentrations allant jusqu'à 0,05 % se sont révélées efficaces pour améliorer la texture de la peau, et à 0,1 %, l'amélioration du teint de la peau a été documentée parmi d'autres avantages. Bien que le rétinal soit considéré comme un ingrédient sûr dans les soins de la peau, il ne doit pas être utilisé pendant la grossesse en raison de son association avec des rétinoïdes délivrés sur ordonnance (consultez toujours votre médecin). Produit un nombre excessif d'espèces réactives de l'oxygène qui peuvent interférer avec la signalisation cellulaire, provoquer des mutations, entraîner la mort des cellules et être associées à des maladies cardiovasculaires. Une ou plusieurs études animales ont montré la formation de tumeurs à des doses très faibles.

Le hyaluronate de sodium est un sel de sodium de l'acide hyaluronique, qui forme des gels visqueux, incolores et légèrement opalescents dans l'eau. Il favorise la régénération des tissus sans cicatrice, rend la peau plus douce et plus lisse, stimule la migration et la prolifération des cellules et possède de grandes propriétés hydratantes. Il est utilisé comme ingrédient hydratant, protecteur et gélifiant dans les cosmétiques hydratants, régénérants et tonifiants pour le visage, les paupières, les lèvres, le corps et les mains. Il est utilisé dans les cosmétiques pour maintenir le tonus de la peau et prévenir les rides. La principale différence entre l'acide hyaluronique et le hyaluronate de sodium est que le hyaluronate de sodium est plus biodisponible, c'est-à-dire que la peau l'absorbe plus facilement que l'acide hyaluronique. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il est meilleur que l'acide hyaluronique, mais de nombreux produits de soin contiennent les deux formes afin que votre peau en tire le maximum de bénéfices. L'acide hyaluronique et le hyaluronate de sodium sont tous deux disponibles en différents poids moléculaires pour des résultats différenciés (les poids moléculaires plus faibles peuvent pénétrer plus profondément dans les couches de la peau, tandis que les poids plus élevés donnent des résultats instantanés à la surface). Selon une étude réalisée en 2012, le changement le plus spectaculaire observé par les scientifiques dans le vieillissement de la peau est la disparition du hyaluronate de sodium, en particulier dans la couche supérieure de la peau. Alors, pourquoi remarquez-vous que votre peau devient plus sèche au fil des ans et qu'elle perd son aspect rebondi de jeunesse ?