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CENTELLA ASIA (Centella Asiatica) est une feuille de bouclier asiatique, une plante vivace de la famille des ombellifères qui pousse dans et près de l'eau, que l'on trouve en Inde, en Chine, en Indonésie, à Madagascar, en Afrique de l'Est et en Afrique centrale. Les feuilles contiennent des saponines triterpéniques, dont la principale est l'asiaticoside, des dérivés d'acides triterpéniques (asiatique, madaziatique, centyle, centoïque, etc.), de la vitamine C. L'extrait de feuilles de C.a. stimule les processus d'épithélialisation, favorise la cicatrisation des blessures et brûlures mineures, régénère les cellules cutanées, normalise le métabolisme hydrosalifère et lipidique, améliore la fermeté et l'élasticité de la peau, tonifie, stimule la formation de collagène, renforce le tissu conjonctif. Neutralise les radicaux libres. Parmi les plantes étudiées, son activité antioxydante a été prouvée en usage externe. En cosmétique, elle entre dans la composition de produits très efficaces pour le soin des peaux vieillissantes, de lotions et d'huiles après les coups de soleil, et de préparations anticellulite.

CENTELLA ASIA (Centella Asiatica) est une feuille de bouclier asiatique, une plante vivace de la famille des ombellifères qui pousse dans et près de l'eau, que l'on trouve en Inde, en Chine, en Indonésie, à Madagascar, en Afrique de l'Est et en Afrique centrale. Les feuilles contiennent des saponines triterpéniques, dont la principale est l'asiaticoside, des dérivés d'acides triterpéniques (asiatique, madaziatique, centyle, centoïque, etc.), de la vitamine C. L'extrait de feuilles de C.a. stimule les processus d'épithélialisation, favorise la cicatrisation des blessures et brûlures mineures, régénère les cellules cutanées, normalise le métabolisme hydrosalifère et lipidique, améliore la fermeté et l'élasticité de la peau, tonifie, stimule la formation de collagène, renforce le tissu conjonctif. Neutralise les radicaux libres. Parmi les plantes étudiées, son activité antioxydante a été prouvée en usage externe. En cosmétique, elle entre dans la composition de produits très efficaces pour le soin des peaux vieillissantes, de lotions et d'huiles après les coups de soleil, et de préparations anticellulite.

BUTYLENEGLYCOL - Le 1,3-butylène glycol (1,3-butanediol, méthyl triméthylène glycol) est un diol aliphatique, un alcool à deux atomes. Il s'agit d'un liquide incolore, visqueux et peu volatil au goût sucré. Il a une bonne capacité de rétention de l'humidité. Dans la formulation des produits cosmétiques, il est souvent utilisé comme exhausteur chimique, c'est-à-dire un composant qui renforce l'effet d'autres ingrédients, tels que les conservateurs, les parfums et les agents hydratants. Il possède une bonne activité antimicrobienne et constitue un conservateur non conventionnel. Il est souvent utilisé dans les laques et les produits de coiffure. Le butylène glycol est une molécule de glycol constituée d'une chaîne droite de quatre atomes de carbone à laquelle sont attachés deux groupes hydroxyles (-OH). Cette composition chimique est importante pour deux raisons : premièrement, les deux groupes hydroxyle permettent à cet ingrédient de fonctionner comme un humectant, et deuxièmement, la chaîne droite de carbones permet à cet ingrédient de fonctionner comme un excellent solvant. La teneur en eau du butylène glycol, grâce à ses deux groupes hydroxyle, est assez importante. Bien qu'il ne soit pas un humectant aussi puissant que la glycérine, qui contient trois groupes hydroxyles, il constitue la deuxième meilleure option. Ce comportement est basé sur l'attraction des groupes hydroxyles vers l'eau. Par conséquent, lorsque le butylène glycol est appliqué sur la peau dans une lotion, une crème ou un sérum, il attire l'humidité de l'environnement ou des couches plus profondes de la peau. Outre son rôle d'humectant, le butylène glycol peut également servir d'excellent solvant. En raison de sa nature aimant l'eau et de son squelette de carbone à base d'huile, il peut aider à dissoudre des ingrédients à base d'eau et d'huile qui sont normalement incompatibles entre eux. Enfin, ce liquide clair et incolore peut également contrôler la viscosité en réduisant la viscosité des produits lorsqu'il est ajouté.

Le glycérol est un alcool triatomique de type 1,2,3-propanethiol, liquide visqueux, incolore, inodore, de saveur douce, facilement miscible avec l'eau et l'éthanol en toutes proportions. Principal constituant des graisses d'origine végétale et animale. Elle est très hygroscopique et n'est donc utilisée que sous forme diluée. Il peut absorber jusqu'à 40 % de l'eau contenue dans l'air par rapport à son poids initial. Le G. est ajouté aux produits cosmétiques (crèmes et gels) en partie pour réduire l'évaporation de l'eau. À faible concentration, elle hydrate la peau, à forte concentration (plus de 30 %), elle l'assèche et a un effet antiseptique. Les extraits de plantes à base d'eau et de glycérine sont très appréciés. La glycérine est un composant régénérant de la peau, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une substance naturellement présente dans la peau, qui contribue à établir un équilibre et une hydratation normaux.

Le 1,2-hexanediol est un agent de couplage et un humectant très efficace et doux. Il est particulièrement utile pour coller les produits à base de silicone et peut être utilisé à des concentrations plus faibles que beaucoup d'autres agents de liaison, ce qui réduit le risque d'irritation. Le 1,2-hexanediol contient de nombreuses substances chimiques, notamment : l'acide alpha-lipoïque, un antioxydant ; la chrysine, un bioflavonoïde anti-inflammatoire ; la diosgénine, qui favorise un taux de cholestérol sanguin sain ; le chlorhydrate de glucosamine, qui ralentit la dégénérescence des articulations ; et l'indole-3-carbinol, un nutriment qui peut prévenir le cancer.

La bétaïne est un dérivé triméthyle de la glycine, de la triméthylglycine ou de l'acide triméthylaminoacétique. Il s'agit d'un composé zwitterionique. Le groupe B. comprend d'autres composés similaires, mais le nom de bétaïne est resté attaché à la triméthylglycine. La B. glycine est obtenue à partir de la betterave sucrière. Tensioactifs amphotères dont la solubilité et les propriétés de consommation ne changent pas en fonction du pH du milieu. En milieu aqueux, ils sont bien compatibles avec les tensioactifs anioniques et cationiques. B. est un tensioactif doux très moussant et est largement utilisé dans la composition d'agents moussants, de produits de soins de la peau. Poudre blanche. Il possède d'excellentes propriétés hydratantes et revitalisantes. Recommandé pour les peaux sensibles et à problèmes, ainsi que pour les cosmétiques et dentifrices pour enfants.

PANTENOL est une poudre amorphe hygroscopique de couleur blanche à crème avec une odeur caractéristique. Il est bien soluble dans l'eau, les alcools, moins dans les éthers. Il appartient aux alcools amides et possède une activité acide pantothénique. En cosmétique, les O- et O,L-panthénols sont utilisés comme provitamine B5. Il a des effets cicatrisants, hydratants et lissants. Il est utilisé dans toutes les formulations cosmétiques : dans les écrans solaires, les produits de soins de la peau et des cheveux, les cosmétiques pour enfants et les produits de rasage.

Acrylate d'hydroxyéthyle Il s'agit d'un agent épaississant, qui est généralement le composant responsable de l'épaisseur du produit. En formant un gel, il épaissit le produit et stabilise en même temps les composants qu'il contient (afin qu'ils ne se désintègrent pas ou ne se combinent pas en composants utiles). Aucun effet secondaire n'a été identifié pour ce composant. Très facile à utiliser sous forme liquide, il procure une sensation de fraîcheur, suivie d'un effet fondant au contact de la peau. Il laisse une sensation de douceur veloutée. Le copolymère d'acrylate est un terme général pour les copolymères synthétiques de deux ou plusieurs monomères constitués d'acide acrylique, d'acide méthacrylique ou de l'un de leurs esters. Bien que les monomères puissent être toxiques, les niveaux trouvés dans les formulations cosmétiques ne sont pas considérés comme présentant un risque pour la peau. Par conséquent, ces copolymères d'acrylate sont considérés comme sûrs pour une utilisation dans les formulations cosmétiques s'ils sont formulés de manière à éviter l'irritation.

Le polyglycéryl 10 laurate est un polymère de molécules de glycérol liées à un acide gras tel que l'acide laurique. Ce composé possède à la fois des composants hydrophiles et hydrophobes. La glycérine est un véhicule très connu, utilisé dans les cosmétiques depuis de nombreuses années, et l'acide laurique est un acide gras précieux que l'on trouve dans diverses huiles végétales telles que l'huile de noix de coco, l'huile de palmiste et la cire. Il est également bénéfique pour la peau. Le laurate de polyglycéryle 10 est utilisé comme émulsifiant, nettoyant doux pour la peau et agent conditionnant. En tant qu'émulsifiant, il confère une stabilité aux produits à base d'huile et d'eau. Un produit contenant des composants à base d'huile et d'eau se sépare en plusieurs composants. Lorsqu'un émulsifiant est utilisé, il stabilise le produit, empêche la séparation des composants et veille à ce que les composants du produit soient répartis uniformément les uns dans les autres. Il aide également à dissoudre de petites quantités d'huile dans l'eau. C'est un agent de surface non ionique qui dissout la saleté et les autres particules présentes sur la peau avec de l'huile, qui est ensuite facilement éliminée avec de l'eau. La glycérine est également connue pour augmenter la capacité de la peau à retenir l'eau, en raison de sa nature chimique, elle peut attirer les molécules d'eau. Cela permet d'assécher la peau et de la rendre douce et lisse. Elle est utilisée dans la formulation de crèmes, de lotions, de gels, de shampooings, d'après-shampooings et d'autres produits cosmétiques.

Le myristate de polyglycéryle-10 est utilisé comme émulsifiant d'huile dans l'eau. Le HLB est d'environ 13,5. Non ionique (non ionique, il peut donc être utilisé dans presque toutes les formulations. aucun problème avec un ingrédient)

Le hyaluronate de sodium est un sel de sodium de l'acide hyaluronique, qui forme des gels visqueux, incolores et légèrement opalescents dans l'eau. Il favorise la régénération des tissus sans cicatrice, rend la peau plus douce et plus lisse, stimule la migration et la prolifération des cellules et possède de grandes propriétés hydratantes. Il est utilisé comme ingrédient hydratant, protecteur et gélifiant dans les cosmétiques hydratants, régénérants et tonifiants pour le visage, les paupières, les lèvres, le corps et les mains. Il est utilisé dans les cosmétiques pour maintenir le tonus de la peau et prévenir les rides. La principale différence entre l'acide hyaluronique et le hyaluronate de sodium est que le hyaluronate de sodium est plus biodisponible, c'est-à-dire que la peau l'absorbe plus facilement que l'acide hyaluronique. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il est meilleur que l'acide hyaluronique, mais de nombreux produits de soin contiennent les deux formes afin que votre peau en tire le maximum de bénéfices. L'acide hyaluronique et le hyaluronate de sodium sont tous deux disponibles en différents poids moléculaires pour des résultats différenciés (les poids moléculaires plus faibles peuvent pénétrer plus profondément dans les couches de la peau, tandis que les poids plus élevés donnent des résultats instantanés à la surface). Selon une étude réalisée en 2012, le changement le plus spectaculaire observé par les scientifiques dans le vieillissement de la peau est la disparition du hyaluronate de sodium, en particulier dans la couche supérieure de la peau. Alors, pourquoi remarquez-vous que votre peau devient plus sèche au fil des ans et qu'elle perd son aspect rebondi de jeunesse ?

L'allantoïne est une substance cristalline incolore. Elle est soluble dans l'eau chaude. Elle est obtenue synthétiquement par l'interaction des acides urique et dichloracétique à chaud. C'est un puissant anti-irritant, un ingrédient cosmétique populaire en raison de son efficacité et de son faible prix. Non toxique, il est efficace à faible concentration. Il a un effet kératolytique, adoucit la couche cornée, favorise l'élimination des cellules mortes et prévient efficacement l'obstruction des pores, les comédons et les éléments inflammatoires. L'A. a un effet prononcé sur la régénération des cellules de la peau, stimule la cicatrisation de la peau en favorisant la restauration d'un tissu de granulation intact, ce qui est utilisé dans la création de produits cosmétiques pour le soin de la peau altérée, craquelée et brûlée. Dans les produits capillaires, elle est utilisée comme kératolytique pour éliminer les pellicules. Les propriétés amphotères de l'A. rendent l'effet kératolytique durable. Il a une activité antioxydante, un effet adoucissant et hydratant efficace sur la peau et les cheveux : il augmente la teneur en eau de la matrice intercellulaire et crée une sensation de douceur de la peau. Le sel d'A. et d'acide ascorbique - l'ascorbate d'A. - est largement utilisé. L'A. et ses dérivés sont utilisés dans les crèmes, les lotions pour le soin de la peau, les produits de rasage et d'après-rasage, les cosmétiques décoratifs, les écrans solaires et les détergents.

L'éthylhexylglycérol est un ester monoalkylique du glycérol, un liquide incolore. Il s'agit de l'un des conservateurs "verts" les plus puissants, dont la force est comparable à celle des analogues du parabène. Un autre avantage est qu'il ne libère pas de formaldéhyde. Il peut être utilisé dans une large gamme de pH. Il est obtenu à partir de diverses céréales. Sa structure chimique est similaire à celle des esters d'alkylglycérol, qui ont une activité antimicrobienne dans la nature. En cosmétique, il est recommandé comme ingrédient multifonctionnel, à savoir : un additif émollient dans les produits de soins de la peau ; un additif qui améliore les propriétés tactiles des émulsions ; un désodorisant ; un additif particulièrement actif contre les bactéries gram-positives ; un additif qui renforce l'activité d'autres agents antimicrobiens, tels que les glycols et les alcools cosmétiques. Un émollient qui favorise l'hydratation de la peau. Utilisé comme fixateur de parfum. Substance synthétique similaire aux esters d'alkylglycérol naturels que l'on trouve dans les tissus humains et animaux. Ingrédient multifonctionnel pour les cosmétiques. Ingrédient actif dans les déodorants.

L'EAU est l'un des principaux ingrédients de la formulation de la plupart des produits cosmétiques : lotions, shampooings, rinçages, émulsions de différents types, dentifrices, élixirs, etc. Elle apporte aux produits la base, la transparence, la viscosité, la concentration, la couleur et le solvant nécessaires à certains ingrédients des crèmes. La qualité de l'eau répond à des exigences particulières en matière de pureté microbiologique, de composition chimique et de propriétés organoleptiques. Différentes méthodes sont utilisées pour purifier l'eau : filtration, distillation, déminéralisation, adoucissement de l'eau par échange d'ions, etc. Pour la production de produits finis, il est recommandé d'utiliser de l'eau déminéralisée, distillée, déionisée, purifiée par des méthodes spéciales de filtration et de microfiltration des sels minéraux, du chlore et des contaminants microbiologiques.

Extrait d'écorce de pin maritime Également connu sous le nom de marque Pycnogenol, il fonctionne comme un antioxydant dans les cosmétiques qui protège la peau des dommages causés par les radicaux libres. Le pycnogénol topique est un extrait dérivé de l'écorce du pin maritime français. Le pycnogénol peut contribuer à stimuler la production de collagène, qui confère à la peau son élasticité. Le pycnogénol et la vitamine C sont tous deux réputés pour leurs propriétés antioxydantes, qui protègent la peau des molécules susmentionnées qui flottent dans l'atmosphère. Toutefois, dans certaines études, le pycnogénol s'est avéré encore plus puissant que la vitamine C. Cet ingrédient peut même aider à recycler les produits à base de vitamine C qui ont été oxydés (exposés à l'air). C'est souvent le cas si votre sérum à la vitamine C se présente dans un flacon compte-gouttes que vous ouvrez tous les jours. Généralement, le liquide vire à l'orange et vous vous rendez compte qu'il n'agit plus sur la peau. Quelques gouttes de pycnogénol peuvent y remédier. Il a été démontré que la vitamine C et le pycnogénol protègent la peau contre la pigmentation et la réduisent, et qu'ils accélèrent la production de collagène.

L'Asianicoside est le principal composant de la saponine de C. asiatica, une plante utilisée depuis longtemps dans le système de médecine ayurvédique pour traiter diverses affections, notamment la dermatite, le diabète, la toux, la cataracte, l'hypertension, ainsi que la cicatrisation des plaies et l'amélioration de la mémoire. Dans divers modèles de cicatrisation des plaies, l'application topique (0,2-0,4 %), l'injection (1 mg) ou l'administration orale (1 mg/kg) d'asiatiques ont permis d'augmenter la teneur en hydroxyproline, d'améliorer la résistance à la traction, d'accroître la synthèse du collagène et le remodelage de la peau. L'Asianicoside est utilisé pour ses propriétés anti-inflammatoires et anti-inflammatoires, ainsi que pour ses propriétés anti-inflammatoires et anti-inflammatoires. L'Asianicoside est utilisé pour son activation de la migration des fibroblastes et ses propriétés anti-inflammatoires.

L'acide asiatique n'est peut-être pas l'ingrédient le plus connu des soins de la peau, mais il le devient progressivement. La plupart des gens pensent que les acides sont exfoliants, mais ce n'est pas le cas de l'acide asiatique. Cet acide ne fait pas partie des alpha- ou bêta-hydroxyacides et n'est absolument pas un peeling. Mais l'acide asiatique a fait son apparition dans nos sérums, nos crèmes et nos masques pour une bonne raison. Venons-en au fait et discutons du rôle de l'acide asiatique dans les soins de la peau et de son utilité pour la peau. L'acide asiatique est un composé isolé de la Centella asiatica (Cica), une plante connue dans la K-beauty pour ses propriétés hydratantes, anti-inflammatoires, renforçant la barrière cutanée, apaisantes et antioxydantes. Parmi les composés de la Centella asiatica, à savoir l'asiaticoside, le madécasoside et l'acide madécasique, l'acide asiatique est le composant biologiquement actif le plus important. Plus précisément, l'acide asiatique est un triterpénoïde pentacyclique naturel qui contribue largement à la capacité bien établie de protection, de restauration et de cicatrisation de la Centella asiatica. En d'autres termes, l'acide asiatique change la vie de tous ceux qui souffrent d'irritations, de rougeurs, de démangeaisons ou de signes de vieillissement. Les bienfaits de l'acide asiatique pour la peau sont d'apaiser la peau rugueuse et irritée, d'atténuer les rides, de protéger la barrière cutanée et d'améliorer la production de collagène. La théorie qui sous-tend les effets de l'acide asiatique est principalement liée à ses fortes activités anti-inflammatoires, cicatrisantes et antioxydantes. Tout d'abord, l'acide asiatique est surtout connu pour sa capacité à piéger les radicaux libres grâce à sa teneur en antioxydants. En combattant les radicaux libres, l'acide asiatique réduit les dommages cellulaires causés par le stress oxydatif, prévient les dommages causés par le soleil et retarde les signes du vieillissement, contribuant ainsi à préserver l'intégrité de la peau. Une étude publiée par Frontiers in Pharmacology montre que la capacité d'inhibition des radicaux libres de l'acide asiatique est supérieure à celle d'autres antioxydants connus tels que la vitamine C et le tocophérol. L'acide asiatique agit également comme un agent anti-inflammatoire en bloquant des molécules de signalisation spécifiques qui favorisent l'inflammation. Ainsi, l'acide asiatique peut non seulement réduire l'inflammation, mais aussi accélérer le processus de récupération de la peau, en particulier après un peeling chimique ou un coup de soleil. Enfin, l'acide asiatique est réputé pour ses effets anti-âge et de comblement de la peau grâce à sa capacité à activer la synthèse du collagène. Plus précisément, l'acide asiatique topique augmente le niveau de collagène de type I et de protéines dans le corps en contrôlant les enzymes responsables de la dégradation du collagène. Cela améliore l'élasticité et la fermeté de la peau, tout en réduisant l'apparence des rides et des ridules. En fait, parmi les composés de la Centella asiatica, l'acide asiatique est le seul responsable de la stimulation de la synthèse du collagène. En favorisant la production de collagène, l'acide asiatique peut également accélérer la cicatrisation de la peau, le collagène étant essentiel à la fermeture des plaies. En outre, l'acide asiatique prévient le vieillissement prématuré de la peau causé par l'exposition aux UV, les facteurs génétiques et les agressions environnementales grâce à ses effets anti-inflammatoires et de piégeage des radicaux libres[6]. Selon la recherche, les effets de l'acide asiatique sur l'amélioration du photovieillissement de la peau et la réduction des rides sont comparables à ceux de l'acide rétinoïque, une forme de vitamine A dont les bienfaits anti-âge ont été cliniquement prouvés.

L'acide asiatique n'est peut-être pas l'ingrédient le plus connu des soins de la peau, mais il le devient progressivement. La plupart des gens pensent que les acides sont exfoliants, mais ce n'est pas le cas de l'acide asiatique. Cet acide ne fait pas partie des alpha- ou bêta-hydroxyacides et n'est absolument pas un peeling. Mais l'acide asiatique a fait son apparition dans nos sérums, nos crèmes et nos masques pour une bonne raison. Venons-en au fait et discutons du rôle de l'acide asiatique dans les soins de la peau et de son utilité pour la peau. L'acide asiatique est un composé isolé de la Centella asiatica (Cica), une plante connue dans la K-beauty pour ses propriétés hydratantes, anti-inflammatoires, renforçant la barrière cutanée, apaisantes et antioxydantes. Parmi les composés de la Centella asiatica, à savoir l'asiaticoside, le madécasoside et l'acide madécasique, l'acide asiatique est le composant biologiquement actif le plus important. Plus précisément, l'acide asiatique est un triterpénoïde pentacyclique naturel qui contribue largement à la capacité bien établie de protection, de restauration et de cicatrisation de la Centella asiatica. En d'autres termes, l'acide asiatique change la vie de tous ceux qui souffrent d'irritations, de rougeurs, de démangeaisons ou de signes de vieillissement. Les bienfaits de l'acide asiatique pour la peau sont d'apaiser la peau rugueuse et irritée, d'atténuer les rides, de protéger la barrière cutanée et d'améliorer la production de collagène. La théorie qui sous-tend les effets de l'acide asiatique est principalement liée à ses fortes activités anti-inflammatoires, cicatrisantes et antioxydantes. Tout d'abord, l'acide asiatique est surtout connu pour sa capacité à piéger les radicaux libres grâce à sa teneur en antioxydants. En combattant les radicaux libres, l'acide asiatique réduit les dommages cellulaires causés par le stress oxydatif, prévient les dommages causés par le soleil et retarde les signes du vieillissement, contribuant ainsi à préserver l'intégrité de la peau. Une étude publiée par Frontiers in Pharmacology montre que la capacité d'inhibition des radicaux libres de l'acide asiatique est supérieure à celle d'autres antioxydants connus tels que la vitamine C et le tocophérol. L'acide asiatique agit également comme un agent anti-inflammatoire en bloquant des molécules de signalisation spécifiques qui favorisent l'inflammation. Ainsi, l'acide asiatique peut non seulement réduire l'inflammation, mais aussi accélérer le processus de récupération de la peau, en particulier après un peeling chimique ou un coup de soleil. Enfin, l'acide asiatique est réputé pour ses effets anti-âge et de comblement de la peau grâce à sa capacité à activer la synthèse du collagène. Plus précisément, l'acide asiatique topique augmente le niveau de collagène de type I et de protéines dans le corps en contrôlant les enzymes responsables de la dégradation du collagène. Cela améliore l'élasticité et la fermeté de la peau, tout en réduisant l'apparence des rides et des ridules. En fait, parmi les composés de la Centella asiatica, l'acide asiatique est le seul responsable de la stimulation de la synthèse du collagène. En favorisant la production de collagène, l'acide asiatique peut également accélérer la cicatrisation de la peau, le collagène étant essentiel à la fermeture des plaies. En outre, l'acide asiatique prévient le vieillissement prématuré de la peau causé par l'exposition aux UV, les facteurs génétiques et les agressions environnementales grâce à ses effets anti-inflammatoires et de piégeage des radicaux libres[6]. Selon la recherche, les effets de l'acide asiatique sur l'amélioration du photovieillissement de la peau et la réduction des rides sont comparables à ceux de l'acide rétinoïque, une forme de vitamine A dont les bienfaits anti-âge ont été cliniquement prouvés.

Le madécassoside est l'ingrédient actif de la plante asiatique Centella et est largement utilisé dans de nombreux produits de soin et d'hydratation de la peau. Il est connu pour lutter contre divers problèmes de peau, tels que l'inflammation et les rougeurs, et pour améliorer la qualité de la peau. Le madécassoside agit comme un agent réparateur de la peau. Il est riche en acides aminés, en acides gras et en composés phytochimiques qui sont bien connus pour leurs propriétés cicatrisantes et apaisantes. Voici quelques-uns des bienfaits du madécassoside pour votre peau. Peut aider à lutter contre l'inflammation : le madécassoside peut aider à lutter contre l'inflammation, l'acné ou les rougeurs de la peau. Il peut également aider à traiter les peaux endommagées par la lumière. Le madécassoside protège également votre peau des effets nocifs des rayons UV et des polluants. Peut convenir à tous les types de peau : Le madécassoside peut convenir à tous les types de peau. Il peut renforcer l'hydratation des peaux sèches et calmer les cellules inflammatoires des peaux acnéiques ou sensibles. Toutefois, des études spécifiques à cet égard font défaut, de sorte que de plus amples informations sont nécessaires. Propriétés anti-âge : Le madécassoside peut également vous faire paraître plus jeune grâce à ses excellentes propriétés anti-âge. Cet ingrédient peut jouer un rôle important dans la stimulation de la synthèse du collagène et la réduction des rides, de la sécheresse et de la rugosité de la peau. La combinaison de la vitamine C et du madécasoside favorise la production de collagène. Ces ingrédients sont couramment présents dans divers sérums et peuvent être appliqués deux fois par jour, matin et soir. Une autre combinaison associe le madécasoside à l'acide hyaluronique, qui hydrate davantage la peau et la rend plus souple. L'acide hyaluronique hydrate et adoucit la peau en profondeur. Cette combinaison peut également être utilisée jour et nuit sur un visage nettoyé et tonifié.