Cosrx Pure Fit Cica Clear Cleansing Oil

Le palmitate d'éthylhexyle est un ester obtenu par la réaction du 2-éthylhexanol avec l'acide palmitique, spécialement conçu pour être utilisé dans les cosmétiques comme émollient, coémulsifiant et substitut d'huile. Le liquide transparent, huileux et incolore a une odeur légèrement huileuse à température ambiante et est insoluble dans l'eau. Il se combine bien avec les liquides organiques. Il contribue à augmenter la viscosité de la composition. Il n'est pas toxique. Dans les produits cosmétiques, il est utilisé comme coémulsifiant et substitut d'huile, solvant, pigment, agent mouillant, fixateur de parfum et émollient. Il rend la peau lisse et soignée. Il est utilisé comme émollient dans les produits de soin de la peau, les cosmétiques pour enfants, les écrans solaires et les revitalisants capillaires. Elle est largement utilisée dans les produits de maquillage, les crèmes pour le corps et les crèmes solaires. Non toxique.

Le SORBET-30 TETRAOLATE est un émulsifiant, un tensioactif non ionique. Le tétraoléate de sorbet-30 est un tétraéther d'acide oléique (q.v.) et d'éther de polyéthylène glycol de sorbitol (q.v.) contenant en moyenne 30 moles d'oxyde d'éthylène. Le tétraoléate de polyoxyéthylène sorbitol est utilisé dans les cosmétiques et les produits de beauté principalement comme surfactant et émulsifiant. Selon une étude japonaise de 1978 intitulée "Some characteristics of polyoxyethylene sorbitol tetraoleate : an oligomeric type emulsifier", il a la capacité d'être efficace à de faibles concentrations, de rester un ingrédient stable et d'être moins irritant que beaucoup d'autres surfactants conventionnels. CosmeticsInfo.org note également que le tétraoléate de polyoxyéthylène sorbitol, qui fait partie du groupe d'esters d'acides gras sorbitol/sorbitol PEG, réduit la tension superficielle dans les émulsions, facilitant ainsi la dissolution d'autres ingrédients. Il favorise également le mélange de l'eau et de l'huile, ainsi que de l'huile et de la saleté, ce qui permet de les éliminer plus facilement. Également connu sous le nom de tétraoléate de sorbet-30, le tétraoléate de polyoxyéthylène sorbitol a un poids moléculaire associé à tous les PEG. Son faible poids moléculaire de 30 signifie qu'il peut pénétrer dans une peau saine, mais de façon minimale. Malgré les nombreuses inquiétudes suscitées par les PEG, ceux-ci sont considérés comme des ingrédients entrant dans la composition d'un grand nombre de produits en raison de leurs diverses propriétés. Une étude publiée dans la revue Toxicology en 2005, intitulée "Safety assessment of polyethylene glycols (PEGs) and their derivatives used in cosmetic products" (évaluation de la sécurité des polyéthylènes glycols (PEGs) et de leurs dérivés utilisés dans les produits cosmétiques), a abouti à la conclusion suivante : "En tenant compte de toutes les informations disponibles sur les composés apparentés et sur le mode et le mécanisme d'action, aucun problème de sécurité n'a pu être identifié pour ces paramètres. Sur la base des données disponibles, il est conclu que les PEG avec une large gamme de poids moléculaires (de 200 à plus de 10 000), leurs esters (laureths, cetets, cetearates, stearates et oleths) et les esters d'acides gras (laurates, dilaurates, stearates, distearates) peuvent être utilisés en toute sécurité dans les produits cosmétiques." La base de données des cosmétiques a révélé que le tétraoléate de polyoxyéthylène sorbitol (répertorié sous le nom de tétraoléate de sorbet-30) est un ingrédient sûr à 100 %. Les polysorbates, un ingrédient apparenté, sont connus pour leurs effets toxiques et leurs problèmes hépatiques et pancréatiques. Selon CosmeticsInfo.org, le CIR a constaté que "ces ingrédients sont facilement hydrolysés par les lipases sanguines et pancréatiques, le composant acide gras étant absorbé et métabolisé comme n'importe quel acide gras alimentaire et le fragment PEG-sorbitan étant excrété principalement dans l'urine". Cependant, il est également noté que "des retards de croissance et des diarrhées, des changements microscopiques dans la vessie, la rate, les reins et le tractus gastro-intestinal, ainsi qu'une diminution du poids du corps et des organes, et des dommages au foie ont été rapportés dans des études d'alimentation subchronique, tandis que d'autres études n'ont rien trouvé Une étude de toxicité chronique a trouvé des changements microscopiques dans la vessie, les reins, la rate et le tractus gastro-intestinal, tandis que d'autres études ont été négatives". Le polyoxyéthylène tétraoléate de sorbitol étant classé comme un PEG dans certains cas, il peut causer des problèmes associés à tous les PEG. Selon une étude publiée dans l'International Journal of Toxicology, les PEG (y compris le tétraoléate de polyoxyéthylène sorbitol) peuvent contenir des impuretés nocives, notamment l'oxyde d'éthylène, dont on sait qu'il augmente l'incidence du cancer de l'utérus et du sein, ainsi que de la leucémie et du cancer du cerveau, selon des résultats expérimentaux rapportés par le National Toxicology Programme ; le 1,4-dioxane, un agent cancérigène connu ; les HAP, dont on sait qu'ils augmentent le risque de cancer du sein ; le plomb ; le fer ; et l'arsenic. Les produits et formules contenant du tétraoléate de polyoxyéthylène sorbitol ne doivent pas être utilisés sur une peau endommagée ou irritée. Bien que les PEG soient considérés comme sûrs pour une utilisation topique sur une peau saine, des études ont montré que des patients souffrant de brûlures graves et traités avec une crème antimicrobienne à base de PEG présentaient une toxicité rénale. "La teneur en PEG de la crème antimicrobienne a été identifiée comme l'agent responsable. Toutefois, aucune preuve de toxicité systémique n'a été trouvée dans les études portant sur la peau intacte. En raison des effets rénaux observés chez les patients brûlés, le groupe d'experts du CIR est revenu sur sa conclusion concernant la sécurité des ingrédients PEG et a déclaré que les formulations cosmétiques contenant ces ingrédients ne devraient pas être utilisées sur une peau endommagée".

La TRIETHYLHEXANOINE est un agent adoucissant, émollient, antistatique, solvant. Masque l'odeur de la base. Augmente la viscosité des produits. Utilisé dans les produits pour la peau et les cheveux comme conditionneur. Mélange synthétique de glycérine et d'un acide gras triglycéride connu sous le nom d'acide 2-éthylhexanoïque. L'acide triéthylhexanoïque fonctionne principalement comme un solvant, un agent occlusif, un émollient pour la peau et un revitalisant pour les cheveux. La triéthylhexanoïne est considérée comme sûre dans la mesure où elle est utilisée dans les cosmétiques, où elle est utilisée dans des quantités allant jusqu'à 100 % (dans certains traitements pour le visage et le cou) et 63 % dans le rouge à lèvres. Malgré ces concentrations élevées, de nombreux produits de soins permanents pour la peau contiennent de la triéthylhexanoïne à des niveaux de 3 à 5 %.

L'huile de soja est une huile grasse semi-séchante, issue du pressage ou de l'extraction de graines de soja broyées (Glycine hispida). Il s'agit d'un liquide jaune clair à l'odeur caractéristique. L'huile est souvent raffinée pour améliorer son odeur et extraire les phospholipides. Elle constitue une source importante de lécithine. Cependant, les antioxydants naturels peuvent être détruits lors du raffinage. Elle est peu stable et contient des acides linoléique (jusqu'à 50 %), oléique (22-26 %), palmitique (9-12 %) et stéarique (5-6 %). Elle est riche en acides gras essentiels, restaure la barrière épidermique et la capacité de rétention d'eau de la peau et, grâce à la présence de tocophérols et de phytostérols, a un effet régénérant prononcé. En cosmétique, elle est utilisée en petites quantités, principalement dans les produits pour le bain, les crèmes hydratantes et les produits de soins capillaires.

Les CAPRYL TRIGLYCERIDES sont des esters de glycérol avec les acides caprylique et caprique, des triglycérides en C8-C10, des émollients naturels dérivés de l'huile de coco. Ils adoucissent la peau sans laisser de sensation de gras, améliorent les caractéristiques sensorielles et l'étalement du produit. Ils ont une bonne capacité d'hydratation, empêchant la perte d'eau transépidermique par évaporation de l'eau de la peau. Ils éliminent la sensation désagréable de tiraillement et de sécheresse de la peau. Ils comblent le manque de lipides dans le ciment intercellulaire, saturent la peau en composants gras et présentent une grande stabilité à l'oxydation. Ils ont des propriétés dermatologiques douces et sont non comédogènes ; les exhausteurs sont recommandés pour les produits cosmétiques afin de dissoudre/délivrer les ingrédients actifs liposolubles et en particulier les filtres UV. Ils peuvent se substituer totalement ou partiellement à la phase lipidique dans les émulsions. Couramment utilisés comme émollient dans les produits "sans huile", ils peuvent également être utilisés dans les cosmétiques "naturels".

L'huile de jojoba est un produit dérivé du fruit d'une plante arbustive (Simmondsia chinensis) qui pousse dans les zones semi-arides d'Amérique centrale. D'un point de vue chimique, il ne s'agit pas d'une huile mais d'une cire liquide, un mélange d'esters de cire liquide non ramifiés à longue chaîne. Elle est présente dans les fruits à hauteur de 50 % de leur poids. Elle est obtenue par pression à froid. La résistance à l'oxydation et à la chaleur est due à la configuration de la molécule d'huile, malgré sa forte teneur en acides gras insaturés. Elle est utilisée en mélange avec d'autres huiles végétales dont elle stabilise l'état. Elle est très résistante au rancissement (oxydation) et convient parfaitement à la fabrication de produits cosmétiques. Elle a une bonne affinité avec la peau, a un effet bénéfique sur la peau et les cheveux et remplace avec succès de nombreuses huiles végétales et cires dans les formulations cosmétiques. Elle est connue pour ses propriétés anti-inflammatoires et ses propriétés normalisantes, elle est utile aussi bien pour les peaux sèches que pour les peaux grasses. Inodore, elle peut être mélangée à n'importe quelle huile essentielle sans perte d'arôme. Elle est utilisée dans une large gamme de produits de soins de la peau, de soins capillaires et de cosmétiques décoratifs.

L'HUILE DE CITRON est une huile essentielle provenant du fruit acide du tilleul (Citrus medica, Citrus latifolia) et du fruit doux du tilleul d'Italie (Citrus limetta). Les huiles obtenues par distillation et par pression diffèrent par leur couleur et leur odeur. Dans ce dernier cas, l'huile a une couleur jaune-vert et une odeur proche de celle du fruit. Les compositions des huiles sont similaires et contiennent à peu près les mêmes quantités de limonène, de linalol, de ?-bisabolène, de nutcaton et de quelques monoterpènes. L'huile minérale obtenue par pression a un effet phototoxique et doit être utilisée de façon limitée dans les compositions parfumantes pour les parfums, les eaux de Cologne, les lotions et les crèmes cosmétiques ; il n'y a pas de telles restrictions pour l'huile obtenue par distillation. En cosmétique, la M.L. est utilisée comme additif antiseptique et bactéricide.

L'HUILE DE PÂTE DE CITRON est une huile essentielle fraîche à l'arôme froid et légèrement amer obtenue à partir de la peau de citron. Elle a des effets antibactériens et antiviraux. Elle contient des acides citrique et ascorbique, du limonène, du citral et de la coumarine. Il a des effets antiseptiques, stimulants et toniques. Elle a des propriétés nettoyantes et désinfectantes, ce qui la rend idéale pour le traitement de la séborrhée, des peaux fatiguées et fatigantes. Allergène.

L'HUILE DE BERGAMOTE est une huile essentielle obtenue à partir du fruit de la bergamote (Citrus bergamia russo ou Citrus aurantium). C'est un liquide jaune verdâtre à l'odeur fraîche et agréable et au goût amer. B.m., purifié par rectification, limpide. Contient de l'acétate de linalyle et du linalol, du limonène, du gamma-terpinène, du citral, des sesquiterpènes, qui influencent considérablement l'odeur. Pour éviter l'effet de phototoxicité, le psoralène est éliminé de l'huile. Il est utilisé dans les compositions parfumées et les produits de protection de la peau.

La VITAMINE E est un tocophérol, une vitamine liposoluble, principal antioxydant lipophile du plasma, des membranes et des tissus des organismes animaux. Famille de composés, les tocophérols et les tocotriénols, désignés par les premières lettres de l'alphabet grec : alpha, bêta, gamma et delta, la forme la plus active est l'a-tocophérol. Les tocophérols se trouvent dans les huiles végétales, les légumes verts (épinards, laitue) et la farine de seigle. La principale source est l'huile de germe de blé. C'est un liquide huileux visqueux de couleur jaune clair. La B.E. est le principal antioxydant physiologique de la barrière cutanée humaine, elle est nécessaire au maintien de la stabilité des membranes cellulaires et participe aux processus de contrôle de la structure et du fonctionnement des lipoprotéines. Il a été établi que la B.E. est incorporée dans la région lipidique de la couche cornée et agit comme un amplificateur, modifiant la perméabilité effective des membranes. On sait que son application avant une irradiation UV réduit de manière significative l'intensité des réactions cutanées aiguës et l'intensité de la formation des rides lors d'une irradiation UV prolongée. Un lot de B.E. contient le lubrifiant fromager des nouveau-nés. La B.E. renforce les propriétés protectrices d'autres antioxydants : les vitamines A et C. C'est pourquoi, dans les formulations cosmétiques "appropriées", on trouve souvent ces vitamines ensemble. L'un des ingrédients les plus courants dans les soins de la peau. Elle s'oxyde assez lentement, ce qui permet au tocophérol d'être utilisé dans de nombreux produits cosmétiques, la forme la plus populaire étant l'acétate de vitamine E. Actuellement, la vitamine E est largement utilisée dans les produits de soin de la peau comme antioxydant, hydratant et émollient, et pour stabiliser d'autres composants contre l'oxydation. L'application topique de la vitamine augmente sa teneur dans la peau pendant au moins 24 heures. Des études sur la biodisponibilité de la pénétration cutanée ont montré que la vitamine E et son acétate pénètrent également dans l'épiderme.

L'huile de tournesol est une huile grasse semi-séchante, issue de l'extraction ou du pressage des graines de tournesol (Helianthus annuus). La composition de l'huile varie en fonction de la variété et de la région de culture. Ainsi, la teneur en acide oléique peut varier de 15 à 65 %, celle en acide linoléique de 20 à 75 %. Elle possède de bonnes propriétés hydratantes, régénérantes et plastifiantes. L'huile enrichie en acide oléique est particulièrement intéressante pour les cosmétiques, car elle est plus résistante à l'oxydation. Elle est utilisée dans les produits de soins de la peau, notamment pour les peaux grasses, comme tensioactif, et dans les préparations capillaires comme agent filmogène.

Le caprylyl glycol est un émollient aux propriétés antimicrobiennes qui agit en réduisant l'activité de l'eau. Il est utilisé comme conservateur doux non conventionnel ou comme substance qui renforce l'effet antimicrobien des conservateurs. Dans certains cas, il est utilisé à la place du méthylparaben et du propylparaben. Il est utilisé dans les cosmétiques biologiques et les cosmétiques pour enfants.

L'éthylhexylglycérol est un ester monoalkylique du glycérol, un liquide incolore. Il s'agit de l'un des conservateurs "verts" les plus puissants, dont la force est comparable à celle des analogues du parabène. Un autre avantage est qu'il ne libère pas de formaldéhyde. Il peut être utilisé dans une large gamme de pH. Il est obtenu à partir de diverses céréales. Sa structure chimique est similaire à celle des esters d'alkylglycérol, qui ont une activité antimicrobienne dans la nature. En cosmétique, il est recommandé comme ingrédient multifonctionnel, à savoir : un additif émollient dans les produits de soins de la peau ; un additif qui améliore les propriétés tactiles des émulsions ; un désodorisant ; un additif particulièrement actif contre les bactéries gram-positives ; un additif qui renforce l'activité d'autres agents antimicrobiens, tels que les glycols et les alcools cosmétiques. Un émollient qui favorise l'hydratation de la peau. Utilisé comme fixateur de parfum. Substance synthétique similaire aux esters d'alkylglycérol naturels que l'on trouve dans les tissus humains et animaux. Ingrédient multifonctionnel pour les cosmétiques. Ingrédient actif dans les déodorants.

L'huile d'avoine est un lipide doré extrait de l'avoine qui possède d'étonnantes propriétés hydratantes et cicatrisantes et un fini non gras. Il s'agit d'une huile à absorption rapide qui contient de l'acide gras linoléique (oméga 6), des stérols, des céramides et des sphingolipides, ainsi que des antioxydants et des substances anti-inflammatoires.1 L'huile d'avoine est non comédogène et peut même réduire l'apparence des papillomes, des points noirs et des lésions, ce qui en fait un excellent choix pour les peaux sujettes à l'acné. En raison de sa teneur élevée en lipides polaires, notamment en céramides, l'huile de noyau d'avoine agit comme un agent occlusif et hydratant, absorbant et retenant l'humidité dans la peau. Il a été démontré que l'application topique d'huile de noyau d'avoine augmente la teneur en céramides de la peau jusqu'à 70 %. L'huile de noyau d'avoine s'est également révélée efficace dans le traitement de diverses affections cutanées, notamment les éruptions cutanées, l'érythème, les brûlures, les démangeaisons et l'eczéma, en raison de ses propriétés anti-inflammatoires.

L'huile d'olive est une huile végétale liquide, non séchante, provenant de l'olive européenne Olive Europaea L. Il s'agit d'un liquide jaunâtre transparent, légèrement visqueux, avec une légère odeur caractéristique. L'huile d'olive se caractérise par une teneur élevée en glycérides d'acide oléique insaturés (environ 80 %) et une faible teneur en glycérides d'acide linoléique (environ 7 %) et en glycérides d'acide saturés (environ 10 %), en vitamines A, O, E et en graisses mono-insaturées. Elle est rapidement oxydée par la lumière et l'oxygène. Il existe plusieurs catégories d'huiles d'olive vierges : Huile d'olive extra vierge - huile extra vierge ; la plus haute qualité, utilisée à des fins alimentaires. Huile d'olive vierge - huile de deuxième et troisième pression, également utilisée pour l'alimentation. L'huile d'olive est un mélange d'huiles naturelles et raffinées, l'huile de grignons d'olive est principalement de l'huile de tourteaux, obtenue par extraction à l'aide de solvants des grignons restant après le pressage. En cosmétique, ces deux derniers types d'huile sont largement utilisés dans une large gamme de produits de soins de la peau, en particulier pour les peaux sèches, et de produits de soins capillaires. En raison de sa teneur élevée en antioxydants (en particulier en vitamine E), l'huile d'olive est souvent utilisée dans les produits destinés à lutter contre la décoloration de la peau.

L'huile d'onagre est une huile grasse siccative obtenue à partir des graines sèches d'onagre (Oenothera blennis) par pression à froid ou extraction à l'hexane ou au CO2 supercritique. La M.P.V. raffinée est transparente, de couleur jaune clair, son indice d'acidité est légèrement supérieur à 2,5, elle a une odeur légère, semblable à celle de l'huile de poisson, qui a une composition similaire. Les graines d'onagre contiennent jusqu'à 30 % d'huile. L'huile elle-même contient 97-98% de triglycérides, jusqu'à 75% d'acide linoléique, d'acide oléique (5-10%), d'acide u-linolénique (6-14%), d'acide palmitique (4-7%) et d'acide stéarique (1-3%). 1-2% de graisses insaponifiables et 0,5-1% de glycolipides. L'utilisation du V.P.M. dans les cosmétiques pour la peau est due à ses propriétés adoucissantes, nourrissantes et cicatrisantes, en particulier pour les peaux à problèmes (sécheresse et desquamation excessives, effets du psoriasis, etc.) Elle est un bon émollient, possède un pouvoir antioxydant et hydrate efficacement. Elle est parfaite pour le soin des peaux sèches, sensibles et décolorées. Les principaux effets pharmacologiques de l'huile sont associés à l'acide u-linolénique, qui est capable d'augmenter les niveaux de prostaglandine dans l'organisme et de traiter efficacement l'eczéma.

L'HUILE D'AVOCAT est une huile grasse, non siccative, obtenue par pression ou extraction du fruit de l'avocat (Persea gratissima). L'huile brute a une couleur foncée, une odeur caractéristique et un goût agréable rappelant l'huile de noix. L'huile clarifiée est utilisée en cosmétique. La composition de l'A.M. comprend les acides oléique (jusqu'à 60%), palmitique (25%), linoléique (6-15%), palmitolénique, de petites quantités d'acides myristique, stéarique et linolénique. La partie insaponifiable de l'huile contient des vitamines A, C, D, E, K, PP, B2, ainsi que des phytostérols, des sels d'acide phosphorique, du squalène et des oligo-éléments. Elle est résistante au rancissement, facilement et rapidement absorbée par la peau et ne provoque pas d'irritation. C'est l'un des ingrédients les plus populaires dans les produits de soins de la peau.

L'huile d'amande est une huile huileuse non siccative obtenue par pression à froid des graines de l'amande commune (Amygdalus communis). C'est un liquide incolore, parfois légèrement jaune, au goût agréable. Elle contient près de 90 % de trioléine, environ 10 % de glycéride d'acide linolénique, l'enzyme émulsine, la vitamine B2 et des substances protéiques. Elle a un bon effet émollient et nourrissant. Sous le nom d'"huile d'amande", on trouve des huiles obtenues par pression à froid à partir de noyaux d'abricot et de pêche. Du point de vue de leurs propriétés physiques et chimiques, elles ne diffèrent pratiquement pas de l'H.M. Toutes ces huiles rancissent facilement et leur conservation nécessite l'introduction d'antioxydants. Les huiles obtenues par traitement à chaud (plus de 65-70°C) perdent leurs propriétés bénéfiques. L'huile de magnésium est utilisée dans une large gamme de produits cosmétiques pour le soin de la peau et des cheveux, elle a un bon effet émollient et nourrissant. Le M.O. n'a pas de contre-indications et est utilisé pour soigner tout type de peau, y compris les peaux rugueuses ou très sensibles, sujettes aux irritations et aux réactions allergiques. Grâce à sa teneur élevée en acide oléique, elle est rapidement absorbée par la peau, qu'elle apaise et adoucit. L'un des plus puissants stimulants naturels de la croissance et du renforcement des cheveux. Elle peut être utilisée dans les démaquillants, efficacement dans les produits de massage, les crèmes nourrissantes, les masques, les baumes. Elle est populaire dans les cosmétiques "naturels".

L'EAU est l'un des principaux ingrédients de la formulation de la plupart des produits cosmétiques : lotions, shampooings, rinçages, émulsions de différents types, dentifrices, élixirs, etc. Elle apporte aux produits la base, la transparence, la viscosité, la concentration, la couleur et le solvant nécessaires à certains ingrédients des crèmes. La qualité de l'eau répond à des exigences particulières en matière de pureté microbiologique, de composition chimique et de propriétés organoleptiques. Différentes méthodes sont utilisées pour purifier l'eau : filtration, distillation, déminéralisation, adoucissement de l'eau par échange d'ions, etc. Pour la production de produits finis, il est recommandé d'utiliser de l'eau déminéralisée, distillée, déionisée, purifiée par des méthodes spéciales de filtration et de microfiltration des sels minéraux, du chlore et des contaminants microbiologiques.

Le 1,2-hexanediol est un agent de couplage et un humectant très efficace et doux. Il est particulièrement utile pour coller les produits à base de silicone et peut être utilisé à des concentrations plus faibles que beaucoup d'autres agents de liaison, ce qui réduit le risque d'irritation. Le 1,2-hexanediol contient de nombreuses substances chimiques, notamment : l'acide alpha-lipoïque, un antioxydant ; la chrysine, un bioflavonoïde anti-inflammatoire ; la diosgénine, qui favorise un taux de cholestérol sanguin sain ; le chlorhydrate de glucosamine, qui ralentit la dégénérescence des articulations ; et l'indole-3-carbinol, un nutriment qui peut prévenir le cancer.

CENTELLA ASIA (Centella Asiatica) est une feuille de bouclier asiatique, une plante vivace de la famille des ombellifères qui pousse dans et près de l'eau, que l'on trouve en Inde, en Chine, en Indonésie, à Madagascar, en Afrique de l'Est et en Afrique centrale. Les feuilles contiennent des saponines triterpéniques, dont la principale est l'asiaticoside, des dérivés d'acides triterpéniques (asiatique, madaziatique, centyle, centoïque, etc.), de la vitamine C. L'extrait de feuilles de C.a. stimule les processus d'épithélialisation, favorise la cicatrisation des blessures et brûlures mineures, régénère les cellules cutanées, normalise le métabolisme hydrosalifère et lipidique, améliore la fermeté et l'élasticité de la peau, tonifie, stimule la formation de collagène, renforce le tissu conjonctif. Neutralise les radicaux libres. Parmi les plantes étudiées, son activité antioxydante a été prouvée en usage externe. En cosmétique, elle entre dans la composition de produits très efficaces pour le soin des peaux vieillissantes, de lotions et d'huiles après les coups de soleil, et de préparations anticellulite.

CENTELLA ASIA (Centella Asiatica) est une feuille de bouclier asiatique, une plante vivace de la famille des ombellifères qui pousse dans et près de l'eau, que l'on trouve en Inde, en Chine, en Indonésie, à Madagascar, en Afrique de l'Est et en Afrique centrale. Les feuilles contiennent des saponines triterpéniques, dont la principale est l'asiaticoside, des dérivés d'acides triterpéniques (asiatique, madaziatique, centyle, centoïque, etc.), de la vitamine C. L'extrait de feuilles de C.a. stimule les processus d'épithélialisation, favorise la cicatrisation des blessures et brûlures mineures, régénère les cellules cutanées, normalise le métabolisme hydrosalifère et lipidique, améliore la fermeté et l'élasticité de la peau, tonifie, stimule la formation de collagène, renforce le tissu conjonctif. Neutralise les radicaux libres. Parmi les plantes étudiées, son activité antioxydante a été prouvée en usage externe. En cosmétique, elle entre dans la composition de produits très efficaces pour le soin des peaux vieillissantes, de lotions et d'huiles après les coups de soleil, et de préparations anticellulite.

CENTELLA ASIA (Centella Asiatica) est une feuille de bouclier asiatique, une plante vivace de la famille des ombellifères qui pousse dans et près de l'eau, que l'on trouve en Inde, en Chine, en Indonésie, à Madagascar, en Afrique de l'Est et en Afrique centrale. Les feuilles contiennent des saponines triterpéniques, dont la principale est l'asiaticoside, des dérivés d'acides triterpéniques (asiatique, madaziatique, centyle, centoïque, etc.), de la vitamine C. L'extrait de feuilles de C.a. stimule les processus d'épithélialisation, favorise la cicatrisation des blessures et brûlures mineures, régénère les cellules cutanées, normalise le métabolisme hydrosalifère et lipidique, améliore la fermeté et l'élasticité de la peau, tonifie, stimule la formation de collagène, renforce le tissu conjonctif. Neutralise les radicaux libres. Parmi les plantes étudiées, son activité antioxydante a été prouvée en usage externe. En cosmétique, elle entre dans la composition de produits très efficaces pour le soin des peaux vieillissantes, de lotions et d'huiles après les coups de soleil, et de préparations anticellulite.

Extrait d'écorce de pin maritime Également connu sous le nom de marque Pycnogenol, il fonctionne comme un antioxydant dans les cosmétiques qui protège la peau des dommages causés par les radicaux libres. Le pycnogénol topique est un extrait dérivé de l'écorce du pin maritime français. Le pycnogénol peut contribuer à stimuler la production de collagène, qui confère à la peau son élasticité. Le pycnogénol et la vitamine C sont tous deux réputés pour leurs propriétés antioxydantes, qui protègent la peau des molécules susmentionnées qui flottent dans l'atmosphère. Toutefois, dans certaines études, le pycnogénol s'est avéré encore plus puissant que la vitamine C. Cet ingrédient peut même aider à recycler les produits à base de vitamine C qui ont été oxydés (exposés à l'air). C'est souvent le cas si votre sérum à la vitamine C se présente dans un flacon compte-gouttes que vous ouvrez tous les jours. Généralement, le liquide vire à l'orange et vous vous rendez compte qu'il n'agit plus sur la peau. Quelques gouttes de pycnogénol peuvent y remédier. Il a été démontré que la vitamine C et le pycnogénol protègent la peau contre la pigmentation et la réduisent, et qu'ils accélèrent la production de collagène.

L'Asianicoside est le principal composant de la saponine de C. asiatica, une plante utilisée depuis longtemps dans le système de médecine ayurvédique pour traiter diverses affections, notamment la dermatite, le diabète, la toux, la cataracte, l'hypertension, ainsi que la cicatrisation des plaies et l'amélioration de la mémoire. Dans divers modèles de cicatrisation des plaies, l'application topique (0,2-0,4 %), l'injection (1 mg) ou l'administration orale (1 mg/kg) d'asiatiques ont permis d'augmenter la teneur en hydroxyproline, d'améliorer la résistance à la traction, d'accroître la synthèse du collagène et le remodelage de la peau. L'Asianicoside est utilisé pour ses propriétés anti-inflammatoires et anti-inflammatoires, ainsi que pour ses propriétés anti-inflammatoires et anti-inflammatoires. L'Asianicoside est utilisé pour son activation de la migration des fibroblastes et ses propriétés anti-inflammatoires.

L'acide asiatique n'est peut-être pas l'ingrédient le plus connu des soins de la peau, mais il le devient progressivement. La plupart des gens pensent que les acides sont exfoliants, mais ce n'est pas le cas de l'acide asiatique. Cet acide ne fait pas partie des alpha- ou bêta-hydroxyacides et n'est absolument pas un peeling. Mais l'acide asiatique a fait son apparition dans nos sérums, nos crèmes et nos masques pour une bonne raison. Venons-en au fait et discutons du rôle de l'acide asiatique dans les soins de la peau et de son utilité pour la peau. L'acide asiatique est un composé isolé de la Centella asiatica (Cica), une plante connue dans la K-beauty pour ses propriétés hydratantes, anti-inflammatoires, renforçant la barrière cutanée, apaisantes et antioxydantes. Parmi les composés de la Centella asiatica, à savoir l'asiaticoside, le madécasoside et l'acide madécasique, l'acide asiatique est le composant biologiquement actif le plus important. Plus précisément, l'acide asiatique est un triterpénoïde pentacyclique naturel qui contribue largement à la capacité bien établie de protection, de restauration et de cicatrisation de la Centella asiatica. En d'autres termes, l'acide asiatique change la vie de tous ceux qui souffrent d'irritations, de rougeurs, de démangeaisons ou de signes de vieillissement. Les bienfaits de l'acide asiatique pour la peau sont d'apaiser la peau rugueuse et irritée, d'atténuer les rides, de protéger la barrière cutanée et d'améliorer la production de collagène. La théorie qui sous-tend les effets de l'acide asiatique est principalement liée à ses fortes activités anti-inflammatoires, cicatrisantes et antioxydantes. Tout d'abord, l'acide asiatique est surtout connu pour sa capacité à piéger les radicaux libres grâce à sa teneur en antioxydants. En combattant les radicaux libres, l'acide asiatique réduit les dommages cellulaires causés par le stress oxydatif, prévient les dommages causés par le soleil et retarde les signes du vieillissement, contribuant ainsi à préserver l'intégrité de la peau. Une étude publiée par Frontiers in Pharmacology montre que la capacité d'inhibition des radicaux libres de l'acide asiatique est supérieure à celle d'autres antioxydants connus tels que la vitamine C et le tocophérol. L'acide asiatique agit également comme un agent anti-inflammatoire en bloquant des molécules de signalisation spécifiques qui favorisent l'inflammation. Ainsi, l'acide asiatique peut non seulement réduire l'inflammation, mais aussi accélérer le processus de récupération de la peau, en particulier après un peeling chimique ou un coup de soleil. Enfin, l'acide asiatique est réputé pour ses effets anti-âge et de comblement de la peau grâce à sa capacité à activer la synthèse du collagène. Plus précisément, l'acide asiatique topique augmente le niveau de collagène de type I et de protéines dans le corps en contrôlant les enzymes responsables de la dégradation du collagène. Cela améliore l'élasticité et la fermeté de la peau, tout en réduisant l'apparence des rides et des ridules. En fait, parmi les composés de la Centella asiatica, l'acide asiatique est le seul responsable de la stimulation de la synthèse du collagène. En favorisant la production de collagène, l'acide asiatique peut également accélérer la cicatrisation de la peau, le collagène étant essentiel à la fermeture des plaies. En outre, l'acide asiatique prévient le vieillissement prématuré de la peau causé par l'exposition aux UV, les facteurs génétiques et les agressions environnementales grâce à ses effets anti-inflammatoires et de piégeage des radicaux libres[6]. Selon la recherche, les effets de l'acide asiatique sur l'amélioration du photovieillissement de la peau et la réduction des rides sont comparables à ceux de l'acide rétinoïque, une forme de vitamine A dont les bienfaits anti-âge ont été cliniquement prouvés.

Le madécassoside est l'ingrédient actif de la plante asiatique Centella et est largement utilisé dans de nombreux produits de soin et d'hydratation de la peau. Il est connu pour lutter contre divers problèmes de peau, tels que l'inflammation et les rougeurs, et pour améliorer la qualité de la peau. Le madécassoside agit comme un agent réparateur de la peau. Il est riche en acides aminés, en acides gras et en composés phytochimiques qui sont bien connus pour leurs propriétés cicatrisantes et apaisantes. Voici quelques-uns des bienfaits du madécassoside pour votre peau. Peut aider à lutter contre l'inflammation : le madécassoside peut aider à lutter contre l'inflammation, l'acné ou les rougeurs de la peau. Il peut également aider à traiter les peaux endommagées par la lumière. Le madécassoside protège également votre peau des effets nocifs des rayons UV et des polluants. Peut convenir à tous les types de peau : Le madécassoside peut convenir à tous les types de peau. Il peut renforcer l'hydratation des peaux sèches et calmer les cellules inflammatoires des peaux acnéiques ou sensibles. Toutefois, des études spécifiques à cet égard font défaut, de sorte que de plus amples informations sont nécessaires. Propriétés anti-âge : Le madécassoside peut également vous faire paraître plus jeune grâce à ses excellentes propriétés anti-âge. Cet ingrédient peut jouer un rôle important dans la stimulation de la synthèse du collagène et la réduction des rides, de la sécheresse et de la rugosité de la peau. La combinaison de la vitamine C et du madécasoside favorise la production de collagène. Ces ingrédients sont couramment présents dans divers sérums et peuvent être appliqués deux fois par jour, matin et soir. Une autre combinaison associe le madécasoside à l'acide hyaluronique, qui hydrate davantage la peau et la rend plus souple. L'acide hyaluronique hydrate et adoucit la peau en profondeur. Cette combinaison peut également être utilisée jour et nuit sur un visage nettoyé et tonifié.

L'acide asiatique n'est peut-être pas l'ingrédient le plus connu des soins de la peau, mais il le devient progressivement. La plupart des gens pensent que les acides sont exfoliants, mais ce n'est pas le cas de l'acide asiatique. Cet acide ne fait pas partie des alpha- ou bêta-hydroxyacides et n'est absolument pas un peeling. Mais l'acide asiatique a fait son apparition dans nos sérums, nos crèmes et nos masques pour une bonne raison. Venons-en au fait et discutons du rôle de l'acide asiatique dans les soins de la peau et de son utilité pour la peau. L'acide asiatique est un composé isolé de la Centella asiatica (Cica), une plante connue dans la K-beauty pour ses propriétés hydratantes, anti-inflammatoires, renforçant la barrière cutanée, apaisantes et antioxydantes. Parmi les composés de la Centella asiatica, à savoir l'asiaticoside, le madécasoside et l'acide madécasique, l'acide asiatique est le composant biologiquement actif le plus important. Plus précisément, l'acide asiatique est un triterpénoïde pentacyclique naturel qui contribue largement à la capacité bien établie de protection, de restauration et de cicatrisation de la Centella asiatica. En d'autres termes, l'acide asiatique change la vie de tous ceux qui souffrent d'irritations, de rougeurs, de démangeaisons ou de signes de vieillissement. Les bienfaits de l'acide asiatique pour la peau sont d'apaiser la peau rugueuse et irritée, d'atténuer les rides, de protéger la barrière cutanée et d'améliorer la production de collagène. La théorie qui sous-tend les effets de l'acide asiatique est principalement liée à ses fortes activités anti-inflammatoires, cicatrisantes et antioxydantes. Tout d'abord, l'acide asiatique est surtout connu pour sa capacité à piéger les radicaux libres grâce à sa teneur en antioxydants. En combattant les radicaux libres, l'acide asiatique réduit les dommages cellulaires causés par le stress oxydatif, prévient les dommages causés par le soleil et retarde les signes du vieillissement, contribuant ainsi à préserver l'intégrité de la peau. Une étude publiée par Frontiers in Pharmacology montre que la capacité d'inhibition des radicaux libres de l'acide asiatique est supérieure à celle d'autres antioxydants connus tels que la vitamine C et le tocophérol. L'acide asiatique agit également comme un agent anti-inflammatoire en bloquant des molécules de signalisation spécifiques qui favorisent l'inflammation. Ainsi, l'acide asiatique peut non seulement réduire l'inflammation, mais aussi accélérer le processus de récupération de la peau, en particulier après un peeling chimique ou un coup de soleil. Enfin, l'acide asiatique est réputé pour ses effets anti-âge et de comblement de la peau grâce à sa capacité à activer la synthèse du collagène. Plus précisément, l'acide asiatique topique augmente le niveau de collagène de type I et de protéines dans le corps en contrôlant les enzymes responsables de la dégradation du collagène. Cela améliore l'élasticité et la fermeté de la peau, tout en réduisant l'apparence des rides et des ridules. En fait, parmi les composés de la Centella asiatica, l'acide asiatique est le seul responsable de la stimulation de la synthèse du collagène. En favorisant la production de collagène, l'acide asiatique peut également accélérer la cicatrisation de la peau, le collagène étant essentiel à la fermeture des plaies. En outre, l'acide asiatique prévient le vieillissement prématuré de la peau causé par l'exposition aux UV, les facteurs génétiques et les agressions environnementales grâce à ses effets anti-inflammatoires et de piégeage des radicaux libres[6]. Selon la recherche, les effets de l'acide asiatique sur l'amélioration du photovieillissement de la peau et la réduction des rides sont comparables à ceux de l'acide rétinoïque, une forme de vitamine A dont les bienfaits anti-âge ont été cliniquement prouvés.